Фермер ру выращивание томатов в теплице

Опыт выращивания томатов

Три года имею теплицы. Мне очень нравится выращивать томаты. Начинала с 200 корней. Поняла, лучше меньше, уход сокращается, а помидоров больше. В следующем году хочу посадить помидоры безрассадным способом.

Поделитесь опытом насчет рассады томатов, нет теплицы.

С удовольствием бы поделилась, но я новичок, и тоже хочу узнать больше о грунтовой посадке без теплиц.

Безрассадным способом – как земля прогреется – сажаю помидоры в грунт, накрываю целлофаном, как взойдут снимаю, как подрастут – рассаживаю или просто лишние вырываю и выкидываю.

Яблонька России высокая? А как сами помидорки по размеру?

Сорт томатов Яблонька России высокая. Я её сажаю 3-ий год – мне очень нравится. Посадите, не пожалеете.

Яблонька России разве высокая. Да она 45-60 см.

В теплице она будет выше.

А мне кажется в теплице её не стоит выращивать. Она и на улице прекрасно растет, скороспелка, в тепличке лучше более высокие томаты. или среднерослые.

Ой что вы. У меня высоченная была! Я её даже прищипывала с маленькими помидорчиками на макушке! Если бы ещё 1-2 месяца лета.

Девочки, на улице Яблонька России небольшая. А в теплице она растёт высокой, сажаю 10 штук. Занимают одну сторону 6-метровой теплицы. Плоды небольшие. Помидоры до заморозков.

Ну слава богу. а то я думала, что у меня крыша поехала. Сажаю этот сорт томатов 3-ий год и в парнике в крышу упрётся, если не прищипнуть. Плоды действительно небольшие (засолочные для банок).

Что касаеться выращивания помидор на территории ЦФО,очень часто они начинают буеть на грядах, это фитофтора,болезнь поражающая стебли и плоды растений. Методы борьбы как химические, так и путём севооборота.

Вот севооборот для томатов:

1 год – помидоры
2 год – морковь, редька, свекла, петрушка

Для самих же помидор лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы и лук.

Помидорами я занимаюсь более 30 лет. За это время испытал сотни сортов помидоров отечественной и зарубежной селекции. В конце концов предпочтение отдал высокорослым помидорам, дающим обильный урожай. С квадратного метра грядки на круг получаю 12 кг вкусных, красивых плодов.

Какие сорта помидоров выращиваю? Как уже упомянул, предпочитаю высокорослые, кодовые. Один из таких сортов — Де-Барао из Бразилии. Сорт высокостебельный, достигает трех метров. Плоды с гладкой поверхностью, форма их продолговатая, масса 80—100 грамм.

Хранятся в свежем виде вплоть до декабря. В благоприятное лето на каждом кусте образуется 8—10 кистей, по 6 — 8 плодов в каждой. Кусты подвязываю к высоким прочным кольям. Сажаю растения загущенно, по схеме 55×60 см.

Кроме обыкновенного, сажаю также Де-Барао золотое.

Плоды этого сорта светло-желтые, созревают поздно. Несколько похож на него сорт Крон-принц, дает множество небольших плодов, весьма пригодных для консервирования и длительного хранения в свежем виде.

Самые замечательные помидоры в моей коллекции — Кабардинские. Мощный, толстый стебель и не менее мощные корни обеспечивают формирование крупных плодов. В среднем каждый помидор весит 300 500 г, отдельные экземпляры — до 800 г. На вкус эти тяжеловесы превосходны, но для консервирования и длительного хранения они не годятся. До 14 кг плодов дает мне этот сорт с квадратного метра.

Несколько лет назад я поставил перед собой задачу — скрестить мелкоплодный сорт Де-Барао с крупноплодным Бразильским. Для этого выделил небольшой участок земли, где оба сорта размещаю в шахматном порядке. Каждый год отбираю с этого участка на семена самые крупные плоды. Урожайность кустов достигла 17,3 кг с 1 м2. Внешне растения изменились мало.

Наша статья поможет вам вырастить сочные помидоры своими руками. Используя наши практические советы, вы сможете подобрать лучшие сорта для теплицы и открытого грунта, научитесь выращивать здоровую рассаду и правильно ухаживать за ней.

Также в статье вы найдете полезную информацию о болезнях и вредителях томатов, и подробные рекомендации по сбору урожая с грядок.

Выращивание томатов в теплице и в открытом грунте

Помидоры относятся к тем овощам, которые можно выращивать практически круглый год. В теплое время для этого можно использовать грядки открытого грунта, а зимой – отапливаемую теплицу. Естественно, у этих методов выращивания есть определенные отличия, которые касаются не только ухода, но и правильного подбора сортов.

Чтобы у вас получилось вырастить сочные, вкусные и натуральные томаты не только летом, но и зимой, рекомендуем ознакомиться со следующими разделами, в которых детально описан весь процесс культивации, начиная от подбора подходящего сорта и заканчивая уходом и профилактикой болезней и вредителей.

Сорта томатов

Современные селекционеры вывели огромное количество видов помидор, которые различаются по цвету и форме, высоте кустов и скороспелости.

Низкорослые сорта очень быстро приносят урожай, но они ограничены в росте. Они подходят для зон с рискованным земледелием (Сибирь, Урал и Северо-западный регион). К ним относят (рисунок 1):

  1. Рапунцель был выведен в 2015 году, и назван в честь сказочного персонажа. Рапунцель имеет характерную особенность: ее кисти одновременно приносят до 40 плодов типа черри. Они окрашены в ярко-красный цвет. Сбор урожая осуществляют через 75 дней после посева.
  2. Витас подходит для выращивания в открытом грунте. Кусты достаточно высокие (60-80 см) и их нужно подвязывать к колышкам, поскольку без подвязки кусты будут разваливаться. Очень мясистые и сладкие на вкус, весят до 450 гр.
  3. Мазарини – ранний детерминантный вид с высокой урожайностью. Достигают более метра в высоту, стебель мощный, но мало лиственный. На одной кисти вырастает до 6 плотных и мясистых плодов. Весят в среднем до 200 грамм, но первые помидоры бывают крупнее – более 500 гр. Имеют красивую выравненную форму и изумительный вкус, устойчивы к болезням.
  4. Розовый мед – среднеранний сорт с высокой урожайностью. При достигают высоты в один метр. Вкус сладковатый, мякоть сочная.

Рисунок 1. Низкорослые сорта томатов: 1 – Рапенцель, 2 – Витас, 3 – Мазарини, 4 – Розовый мед

Фитофтороз уже долгое беспокоит многих огородников, поскольку заболевание быстро уничтожает почти весь урожай. Селекционеры работают над тем, чтобы вывести устойчивые к фитофторе виды. К таким относят (рисунок 2):

  1. Буденовка дает хорошие урожаи даже при неблагоприятных погодных условиях. Высота достигает полутора метров, а плоды весят до 0,5 кг.
  2. Катюша F1 – выведенный гибрид имеет иммунитет к большому количеству болезней и фитофторе. Культура невысокая, ультра ранняя и созревает за 85 дней.
  3. Малиновое чудо предназначен для культивации в открытом грунте и теплице. Высота до 2 метров, а средний вес плодов 500 гр. Они розовые и сочные.

Рисунок 2. Сорта томатов, устойчивых к фитофторозу: 1 – Буденовка, 2 – Катюша F1, 3 – Малиновое чудо

Лучшие сорта для Подмосковья

Для выращивания помидоров в климате Подмосковья рекомендовано подбирать сорта отечественной селекции, поскольку они приспособлены к особенностям данного региона. Также не стоит забывать о том, что они должны быть стойкими к резким сменам погодных условий.

Лучшими для выращивания в Подмосковье считаются (рисунок 3):

  1. Белый налив начинает приносить урожай через три месяца после появления первых всходов. Не боится холодов, а высота составляет не более 50 см. Отлично подходит для выращивания в открытом грунте и в тепличных условиях. Плоды окрашены в ярко красный цвет, кожица устойчива к растрескиванию. При хороших условиях вес достигает 120 г. Хорошо подходят для засолки и консервирования, употребления в пищу свежими, а также для салатов и переработки на сок.
  2. Сибирский скороспелый обладает многими преимуществами: ранний срок созревания и холодостойкость. Период созревания составляет 100-110 дней. Растения невысокие (60-80 см), урожайные, вес около 100 грамм. Используются для приготовления салатов и в пищу свежими, а также перерабатываются на сок.
  3. Султан Ф1 был ранее разработан селекционерами из Голландии. Отлично выдерживает перепады температур, холодостойкое и эффективно противостоит засухе. Большое количество положительных характеристик не влияет на хорошую урожайность. Период созревания минимальный (70 дней). Устойчив к болезням.

Рисунок 3. Сорта томатов для Подмосковья: 1 – Белый налив, 2 – Сибирский скороспелый, 3 – Султан F1

Сорта томатов для теплицы из поликарбоната

Помидоры, предназначенные для выращивания в теплице, должны быть устойчивыми к заболеваниям, которые особенно активно развиваются в жарком и влажном микроклимате. Самыми лучшими считаются такие (рисунок 4):

Читайте также:  Цветная крапива комнатное растение

  1. Благовест – очень распространенный вид среди огородников. Помидоры раннего тепличного сорта выраста.т до полутора метров. Плоды весят до 120 г и используются в пищу свежими или для консервации.
  2. Кумато – темно-коричневые, обладают ярко выраженным сладким вкусом. Весят от 80 до 120 грамм и быть различных форм – сливовидные, круглые, овальные.
  3. Черная гроздь – раннеспелый гибрид, период созревания которого наступает через 75 дней. Помидоры небольшие, с ярко выраженным сливовым вкусом. Внешне напоминают черную смородину.

Рисунок 4. Сорта томатов для теплицы: 1 – Благовест, 2 – Кумато, 3 – Черная гроздь

Подготовка семян

Перед посадкой проводят сортировку семян. Оставлять нужно только крупные и правильной формы, остальные просто выбрасывают. После отбора проводят процедуру обеззараживания. Для этого семена замачивают в теплом растворе марганцовки на 15-20 минут (0,5 л воды на грамм марганцовки). Предварительно их помещают в небольшие марлевые мешочки и окунуть в раствор, после чего промыть под проточной водой.

Также пользуются следующим способом подготовки семян (рисунок 5):

  • В поддон с бортиками (высота бортиков не более 4 см) или на противень кладут ткань типа бязи, которую смачивают в растворе микроудобрений для микроудобрений и гумата натрия (1г на 1 л воды).
  • На ткань выкладываются семена одного сорта в один слой. Ткань должна быть постоянно влажной, но без излишка воды сверху. Лишняя жидкость сдвигает семена при наклоне поддона.
  • Используемую емкость помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верх пленки не прилегал к поверхности, и поставить на верх кухонной полки.
  • По истечению первых 24 часов поддон переносят на нижнюю полку в холодильник на 3-4 часа, после чего снова перенести на полку.

Рисунок 5. Подготовка семня томатов к посадке

Такую процедуру повторяют три раза. После этого семена оставляют в тепле до наклева, что, как правило, происходит на 5 сутки.

Когда сажать семена томатов на рассаду

Посадка семян на рассаду производят в ящики с дальнейшей пикировкой в стаканчики. В таком случае уже за 1-1,5 месяца вырастает большое количество саженцев на небольшой площади и с небольшими трудозатратами по уходу.

В ящик насыпают слой земли (4-5 см), выровнять его и немного утрамбовать (рисунок 6). При помощи линейки сделать бороздки через 3 см и глубиной около 5 мм, после чего пинцетом разложить семена в бороздки с промежутком в 2-3 см. Рекомендуется раскладывать в бороздки семена только одного сорта. После этого ямки засыпают землей слоем около 1 см, слегка утрамбовать и полить с помощью пульверизатора. Ящик накрывают пленкой или пластиком, чтобы почва не пересыхала.

Выращивание рассады томатов

Для рассады нужно специально готовить землю еще с осени. Грунтовая смесь должна содержать лесную землю или почву с огорода (45%), хорошо перепревший перегной (50%) и песок (5%).

Рисунок 6. Посев семня томатов для выращивания рассады

Перечисленные выше компоненты просеивают через сито. На 1 ведро такого грунта добавляют 200 грамм просеянной золы и 100 г измельченной яичной скорлупы или мела. Смешанные ингредиенты тщательно перемешивают и пропаривают.

Примечание: Пропаривание земли помогает уничтожить микробы, семена и споры сорняков. Золу вносят только осенью, чтобы до весны она полностью разложилась. Внесение золы в весенний период пагубно влияет на саженцы, и корешки усыхают. Однако если смесь готовится непосредственно перед посадкой, то в таком случае лучше обойтись без золы.

Подготовленную почву хранят в полиэтиленовых пакетах, равномерно поделив ее по полтора-два ведра. Для выращивания используют фотокюветы или деревянные ящики размером 28х32 см, с бортиками высотой 5-6 см. Дно покрывают пленкой так, чтобы вода не вытекала из емкости. Это благоприятно повлияет на сокращение поливов рассады и на полное впитывание воды в грунт. Минеральные удобрения лучше не использовать, так как они вызывают засоление почвы.

Ящики и кюветы используются для производства рассады с дальнейшей пикировкой. Для пикировки используют любые подручные емкости: одноразовые стаканчики, стеклянные банки объемом в 200-250 гр или жестяные банки.

Время посадки рассады

Томаты очень теплолюбивые и резкое снижение температуры приводит к их гибели. Семена всходят при температуре 20-25 градусов. На протяжении недели после появления всходов их нужно выдерживать при температуре 10-12 днем и 8-10 градусов ночью. Цветение начинается при температуре около 20 градусов.

Примечание: Самыми лучшими условиями для хорошего роста и развития принято считать такие параметры: влажность воздуха 50%, влагоемкость почвы 70%, температура воздуха не менее 20 градусов.

Рассаду высаживают на открытый грунт только после появления первой цветочной кисти. У саженца должно быть не менее 7 листков, сильная корневая система и около 30 см в высоту. На постоянное место саженцы пересаживают только в вертикальном положении, причем стебель не рекомендуется засыпать стебель грунтом (рисунок 7).

Рисунок 7. Пересадка рассады томатов в открытый грунт

Через несколько дней после посадки куст подвязывают к шпагату, натянутому вертикально. Данную процедуру нужно повторять один раз в неделю, подвязывая новые стебли.

Уход и полив

Не рекомендуется пересаживать помидоры до обеда, поскольку в утреннее время они очень хрупкие и легко повреждаются. Накануне саженцы лучше не поливать.

Рисунок 8. Полив помидоров: дождеванием, капельным поливом, прикорневой (с помощьб пластиковой бутылки)

Существует два метода полива помидоров – дождевальный и капельный. Полив с помощью дождевальных систем уже долгое время считается традиционным, проверенным, но и устаревшим. Капельный полив – самый современный способ орошения и включает в себя полив и подкормку (рисунок 8). Подкормка происходит через питательный раствор, добавленный в воду для полива. Также большим преимуществом считается постоянное поступление воды, что предотвращает застой жидкости и помогает регулировать уровень влажности почвы. Полив можно проводить и с помощью обычной пластиковой бутылки, которую закапывают возле куста горлышком вниз (рисунок 8).

В видео показано, как сделать прикорневой полив с помощью пластиковых бутылок.

Однако не стоит забывать о том, что чрезмерный полив очень вреден для культуры. Вода всегда должна быть комнатной температуры. Рекомендуется производить полив вечером и не делать этого в жаркое время.

Из видео вы узнаете, как правильно выращивать и ухаживать за высокорослыми томатами.

Борьба с болезнями и вредителями томатов

Томаты не являются исключением, и как большинство прочих культур подвергаются пагубному влиянию болезней и вредителей. По этим причинам овощи нуждаются в защите на протяжении всего периода роста – от посадки и до сбора, поскольку вредители способны уничтожить уже созревший урожай.

Распространенные заболевания включают (рисунок 9):

  1. Стрик (шероховатость): листья становятся повисшими и скрученными, стебли и плоды покрываются пятнами желтого цвета в виде полос. При массовом поражении посевы погибают. Болезнь вызывает плохое освещение. В качестве профилактики болезни не рекомендуется сажать томаты с прочими Пасленовыми культурами, а также нужно соблюдать дистанцию между лунками во время посадки в открытый грунт.
  2. Фитофтороз (бурая гниль): на листьях и стеблях появляются коричневые или бурые пятна неопределенной формы. На нижней части образуется белый налет. В профилактических мерах не рекомендуется сажать помидоры рядом с картофелем, а также строго соблюдают севооборот и производят подкормку фосфорно-калийными удобрениями.
  3. Растрескивание плодов происходит из-за обильного полива, в большинстве случаев после засухи. Очень часто страдают незрелые плоды. В трещины проникает инфекция и они начинают загнивать. Для предотвращения данной болезни тщательно регулируют систему полива.
  4. Кладоспориоз (бурая пятнистость): на нижней части листьев появляются светло-серые расплывчатые пятна в виде бархатистого налета. Позже они становятся бурыми и распространяются по всему кусту. Пораженные листья засыхают и овощ погибает. Для профилактики протравливают семена перед посадкой.
  5. Фузариозное увядание: основной симптом – возникновение увядающих и листьев желтого цвета в нижней части. Постепенно процесс распространяется на всю культуру. На срезе стеблей видны темные контуры сосудистого рисунка, а в области корневой шейки помидоров образуется розовый налет. Основными причинами, способствующими развитию заболевания, считаются избыточность влаги в почве и высокий уровень азота в ней. В профилактических мерах соблюдают правила севооборота и окучивают кусты.

Рисунок 9. Распространенные болезни помидоров: 1 – стрик, 2 – фитофтороз, 3 – растрескивание плодов, 4 – кладоспориоз, 5 – фузариозное увядание

Вредители также наносят вред урожаю. В таким насекомым относятся (рисунок 10):

  1. Белокрылка имеет две пары белых крыльев и вызывает пятнистое пожелтение на листьях. Постепенно они вянут. Белокрылка также покрывает стебли выделениями, на которых происходит размножение сажистых грибков. После этого культура погибает.
  2. Паутинный клещ выглядит, как светлая точка. Он опутывает своей паутиной листки и потом высасывает из них сок. При осмотре листьев в них видны проколы, которые делает вредитель. Пораженные части начинают желтеть и сливаться в пятна. После чего они засыхают.
  3. Слизни любят поедать листья и плоды. После того поврежденные части гниют. Для борьбы землю посыпают смесью из табачной пыли, золы и извести или опрыскивают грядки гашеной известью.
  4. Проволочники повреждают корни и проникают в стебли. Для предотвращения поражения за 3-4 суток до посадки рассады в почву закладывают приманку. На палочки длиной до 20 см нанизывают нарезанные и обработанные химикатами овощи: картофель, морковь, свеклу. После чего нанизанные овощи закапывают в почву.
  5. Медведка – это крупное насекомое бурого цвета длиной до 5 см с мощными передними лапками. Проникает к корням и делает норы на глубину до 15 см. Повреждение корней и вызывает гибель культуры.
Читайте также:  Секатор для веток длинный

Рисунок 10. Вредители томатов: 1 – белокрылка, 2 – паутинный клещ, 3 – слизни, 4 – проволочники, 5 – медведка

Сбор и хранение урожая

Очень часто огородники задаются вопросом – когда начинать сбор урожая? У большинства ответ один и тот же – когда созреют. Однако для того, чтобы на кусте вызрело большее количество плодов, то лучше всего снимать их, как только цвет кожицы начнет слегка меняться (рисунок 11). За 15 дней на солнечном окне они дозреют, и по вкусовым качествам не будут уступать созревшим на кусте.

Рисунок 11. Сбор и хранение урожая томатов

Хранить овощи в свежем виде долго нельзя, так как они быстро теряют влагу и гниют. Продлить срок хранения можно лишь в том случае, если плоды собирают еще зелеными и дают им постепенно дозреть в помещении. Но в целом, овощи предназначены для хранения в соленом, маринованном или консервированном виде.

Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций. Но все проблемы с их помощью решить не удавалось.

Очень вкусный томат из Италии — Понтано, до килограмма весом.

Рассаду в нашей Нечерноземной зоне в теплицу желательно высаживать в начале мая, чтобы в июне (то есть, на месяц раньше, чем в открытом грунте) иметь зрелые томаты. Однако в мае почва в теплице очень холодная: в некоторые зимы земля промерзает до метра в глубину и оттаивает медленно.

Снега в теплицу много не насыплешь. Включать с апреля обогреватели – неэкономно и неудобно. Наиболее разумно – делать теплые высокие грядки, используя для обогрева навоз и другую органику. Так я и делал.

Но! Перепревая, богатая азотом органика снабжает почву этим веществом в избытке. Для огурцов это иногда терпимо, а вот томаты, да и перцы, и баклажаны у большинства тепличников от этого страдают. Задерживается начало цветения, скручиваются листья, рано появляются грибные болезни и гнили. Получается, что высадив рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.

Мои теплицы

Несколько лет назад я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя некоторые преимущества этого материала. Вот так выглядели мои первые самодельные постройки

В зимние солнечные дни воздух в этих теплицах прогревается выше +20 градусов, даже если на улице морозы за – 20. Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то карбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи. Последние годы я в теплицах зимой держу птицу — кур и индюков. Все наши морозы птица выдержала.

На улице под минус 20, поликарбонат покрыт инеем, а на кроличьей подстилке тепло.

Важно и то, что экономятся зерно и комбикорма. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой у меня увеличился на 30 см.

В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается в небольшие кучи, где быстро сама согревается до +70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает).

Так и в этом году после 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад. Температура почвы на глубине 15 см была выше +17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур.

Рассада томатов и тройка огурчиков высажены в этом году 25 апреля. Почва чистая, рыхлая после снятия куриной подстилки, не вскопанная. А на следующем фото — лето прошлого года: в теплице росли баклажаны, перцы, огурцы, высаженные 10 мая; здесь же постоянно варится АКЧ:

В этот раз мы и поговорим о моем опыте выращивания томатов в теплице без перекопки и смены грунта, после зимнего содержания кур.

Мои главные правила

Томат полезен для здоровья всех членов моей семьи. Мы его любим выращивать, и он у нас растет без пестицидов. Он выходит дешевле и вкусней, чем в супермаркете. Он содержит много ликопина, который предохраняет нас от болезней лучше всяких таблеток.

Огородничество становится занимательным и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой.

С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы. Выход — в соблюдении пяти правил:

  • Скороспелые сорта.
  • Защитные сооружения.
  • Рассада с максимальным забегом.
  • Индивидуальная формировка растений для каждого сорта.
  • И пятое главное правило: не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.

Томаты — не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики, без выделений простейших, вкусные целебные помидоры не вырастить.

Как я выбираю сорта

Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, но ликопин всё равно есть, а пестицидов нет.

И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.

Гибриды урожайней, долго хранятся.

В последние годы я семена барботирую в АКЧ. Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.

Как я выращиваю рассаду

Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие — так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех — значит, это пересортица.

Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.

Первая — когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней — нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

Вторая беда — ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая, не старше 35-40 дней. Так и планируйте ее рост.

Места для хорошей рассады в марте всегда не хватает.

Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта — около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах то перельешь, то пересушишь.

Читайте также:  Шарлотка с клубничным вареньем рецепт

Высаживаю семена в три срока — с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Создайте условия для рассады!

Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное — свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце все сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким. Я свою рассаду приучаю к воздуху уже с марта, в солнечные дни:

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.

Правильное питание для рассады

Вы высадили томаты в теплицу. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое: перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся, и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым (половинным) раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом — при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо: если растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), стоит однократно подкормить любым жидким фосфорным удобрением.

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (Брексил, Мастер и тому подобные). Пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Хорошее сочетание после кур — Акварин хвойный и биогумус.

Как правильно формировать растения

Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек.

Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять, укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков: который толще — тот оставляете, остальные все удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и я веду такое растение в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Прошло всего две недели — на 9 мая теплицу не узнать. На улице еще черемуха не расцвела.

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Органика или минералка?

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается. Минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.

Но и наоборот: томаты не растут на одной органике. То есть, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше — органоминеральные Буйские ОМУ, неплохо Кемиру или Фертику.


Я имею в достатке два вида мульчи. Есть пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты. Соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30.

Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микроскопические поры в почве, делая ее комковатой, структурной.

Постоянно наблюдаю за почвой — ее влажностью и рыхлостью. Наблюдаю за ростом растений — нет ли избытка азота. И как художник по вдохновению подбирает краски, как кулинар подбирает продукты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбирая дозы компоста, а сверху — дозы сладкой щепы. И все это каждые 7-10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу на блюде на дегустацию свой результат — разноцветные спелые, ароматные, сахарные помидорчики и помидорищи.

Так и в этот раз. Осенью убрал урожай перцев, огурцов и баклажанов, землю не копал, запустил в теплицу кур. Они всю зиму рыхлили почву и подстилку, согревали ее. Весной наиболее азотистый слой убрал и в рыхлую, как вата, почву высадил рассаду, делая лунку просто рукой.

Поливал теплой водой с добавлением АКЧ и вермичая. В местах, где рассада отставала в росте, поверхностно добавлял по ложке вермикомпоста перед поливом. Если рассада начинала жиреть, опрыскивал лист и поливал почву слабым раствором кристалина (для хвойников) где мало азота и много калия.

Скорость роста и цветения рассады в этом году опережает прогнозы. Прошло три недели после высадки томатов и огурцов. Огурцы выросли более метра, десятки завязей. Томаты — по 80-90 см. Цветут более 3 кистей, на первых наливаются плоды. Болезней и дисбалансов питания нет.

Прошло всего 3 недели от посадки! АКЧ и куры творят чудеса с почвой.

Но я в теплице выращивал и рассаду для улицы. С 15 мая в больших горшках держу ее на улице. Вот она какая — коренастая, с цветущими кистями. 20 мая высадил на грядки без всякой пленки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − пять =

Adblock detector