Формирование яблони без центрального проводника

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/Анализ Описание Достоинства Недостатки
Ярусно-разряженный От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга. Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами. Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются. Подходит для низкорослых колоновидных яблонь. Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда. Формирование кроны достаточно простое. Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м. Крона получится округлой, повысится плодоношение. Ежегодный труд.
Стелющийся Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек. В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес. Трудоемкий процесс.
Кустовидный Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается. Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева. Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра. Высокая урожайность. Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку». Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность. Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.
Читайте также:  Составы для обработки древесины от гниения

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблони Формирование
Саженец Однолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадки На двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возраста Надо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева С возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Здравствуйте! Хотелось бы узнать как можно больше о формировании кроны яблони. Действительно ли так необходимо обрезать и направлять ветви? Как сформировать правильную крону яблони и избежать ошибок? И когда это лучше делать?

Формирование кроны — обязательный этап выращивания плодового дерева, позволяющий создать определенную форму и объем. Процесс требует грамотного подхода. В противном случае вы можете навредить. Как сформировать крону яблони? Этот вопрос волнует многих садоводов, потому как имеет множество нюансов. В данной статье мы постараемся рассказать все о формирующей обрезке: для чего она нужна, когда и как ее следует проводить, рассмотрим самые частые ошибки.

Для чего нужна обрезка?

Обрезка кроны — важный момент, прямым образом влияющий на качество урожая. К сожалению, не все знакомы с алгоритмом по формированию кроны и зачастую делают все неправильно. Более того, многие полагают, что этот важный пункт по уходу можно пропустить. Конечно, это не так.

  • плотная листва становится причиной возникновения различных заболеваний. В результате внешний вид яблок становится далеким от идеала, да и на вкусе это тоже отражается;
  • сгущенность кроны увеличивает риск обламывания веток и появления незаживающих ран, которые могут вызвать гибель дерева;
  • если не ухаживать за яблоней, в скором времени плоды станут мелкими и невкусными. Причина в том, что сахар, получаемый при фотосинтезе, будет расходоваться неправильно — не на яблоки, а на рост веток и листьев;
  • слишком густая «шапка» ухудшает проникновение солнечных лучей в толщу листьев, что замедляет процесс созревания и отрицательно сказывается на качестве плодов;
  • правильная обрезка позволяет сформировать надежный каркас, который поможет дереву выдержать вес урожая;
  • удобная форма облегчает сбор плодов — с разросшейся яблони сбор урожая становится делом, требующим значительных усилий.
Читайте также:  Можно ли держать монстеру в спальне

Как видите, причин в совершенстве овладеть искусством формирования кроны — достаточно. Вряд ли стоит отказываться от возможности оздоровить плодовые культуры, повысить урожайность и улучшить вкус яблок.

Когда можно начинать формирование?

Срезать ветви начинают через год после посадки яблони. Корневая система у молодых саженцев развита слабо и не в состоянии обеспечить полноценное питание кроны. Поэтому побеги на одну треть укорачивают. Главные кандидаты для обрезки — рослые верхние ветви. Нижние срезают совсем немного.

Формирование кроны проводят ежегодно, укорачивая побеги на четверть от длины прироста. Срезать ветви лучше весной, пока не началось сокодвижение. Обычно — в марте-апреле.

Один из ключевых моментов — определение самых крепких ветвей, оставшихся с прошлого года. Их срезать нельзя — дерево не выдержит ни снежного покрова, ни тяжести собственной кроны, ни веса урожая.

Практикуется и осенняя обрезка. На количество урожая это не влияет. Более того, готовит дерево к зиме, освобождая от бесполезного груза. Иногда побеги срезают летом. Предпосылкой к этому является появление большого количества новых отростков. У летней обрезки много противников, считающих, что процедура может негативно отразиться на качестве плодов. Чтобы избежать неприятных последствий рекомендуется удалять только конкурирующие с проводником отростки и ветки, растущие вдоль остова.

В какое время бы ни проводилось формирование кроны и какой бы способ вы ни выбрали, важно сохранять равновесие между новыми побегами и старыми. Центральный проводник всегда должен быть выше, мощнее и крепче. Когда побеги вырастают до его уровня, их укорачивают.

Cхемы формирования

Формировать крону яблони можно несколькими способами. Давайте узнаем об особенностях и преимуществах самых популярных схем.

Ярусно-разряженная

Считается самым простым методом обрезки, имеющим массу плюсов. Силуэт дерева остается естественным, побеги принимают ярусную форму. Однако подобное формирование возможно, если расстояние между яблонями превышает 3 метра.

К работе приступают после схода снегов. Отмеряют от земли 50 см и делают отметку на саженце. Над штамбом делают еще одну отметину для скелетных веток первого «этажа» на высоте 30 см. Все, что выше — подлежит срезу. На следующий год на штамбе ликвидируют появившиеся отростки. На первом ярусе оставляют одну ветку. Второй ярус должен располагаться на 15 см выше этой ветки — здесь можно будет оставить уже два побега. При этом один смотрит в одну сторону, а два — в противоположную. Ветви подрезают примерно одинаково — так они будут расти равномерно.

Не оставляйте на месте среза центрального проводника новые ростки — обязательно их удаляйте.

На третий год из ветвей, расположенных на 50 см выше первого яруса, отбирают самые мощные для последующего построения скелета. Если еще выше имеются крупные отростки, то их отставляют, придерживаясь интервала в 15 см. Основные ветви подрезают, конкурирующие — удаляют. На следующий год от свежего яруса отступают 40 см и снова закладывают ветку. После чего процесс формирования ярусно-разряженной кроны можно считать завершенным. Остается только регулярно укорачивать центральный ствол, поддерживая высоту дерева на отметке 2,5 метра.

Чашевидная

Этот способ хорошо подходит для слаборослых сортов. Принцип работы схож с вышеописанным, но небольшие расхождения все же имеются. Три побега первого яруса нацеливают в разные стороны так, чтобы между ними получился угол в 120 градусов. Чтобы сформировать парные ответвления, каждый отросток, отходящий от проводника, срезается на 40 см.

Центральный проводник обрезается над главной веткой. Можно сделать это сразу, а можно через 2-3 года, когда остов наберется силы. Теперь следует следить за тем, чтобы середина кроны не зарастала. Для этого требуется своевременно срезать отростки, отходящие вглубь. Небольшие ветви можно оставить — с них можно будет собирать урожай.

Вертикальная пальметта

Если деревья растут возле ограды, то этот способ станет оптимальным. Создание такой кроны занимает около 4-х лет. Скелетные отростки должны формировать плоскую «шапку» и расположиться на одной плоскости. На каждом уровне, у проводника оставляйте по 2 побега. Важно соблюдать расстояние между ярусами в 80 см. Придавайте новым ветвям наклонное положение.

При сильном отклонении основных ветвей их аккуратно подтягивают. При такой схеме формовки ширина кроны будет составлять не меньше 2-х метров, тогда как высоту можно регулировать по собственному желанию посредством ежегодной обрезки проводника и побегов.

Веретеновидная

Прекрасный вариант для начинающих садоводов. Требуется лишь срезать «на почку» главный проводник. Полускелетные побеги укорачивают на уровне, который вы считаете идеальным. Формирование кроны в виде веретена занимает 3 года. Начинается все с годовалых неразветвленных саженцев, которые срезают не треть. Из ответвлений в средней части с помощью их отгибания формируют первый ярус.

На следующий год проводник и все побеги подрезаются — получается новый уровень. Когда крона достигнет в высоту 2,5 метров (примерно через 3 года) над горизонтальной ветвью (любой) обрезают проводник. Если горизонтальные побеги образуются быстро, то центральный проводник можно не удалять. Если он достигнет длины больше 70 см, то лучше избавиться от него — тогда полускелетные ветки будут появляться равномерно.

Стелющаяся

Способ хорош для низкорослых сортов. Хотя по большому счету приземное положение можно придать любой яблоне. Для посадки выбирается небольшой свежий саженец с гибким стволом. Подрежьте верхушку на 15 см, а затем пригните ее и зафиксируйте в таком положении. Далее (в июне) формируйте из боковых отростков скелетные ветви первого яруса. На следующий год предпринимается дифференцированная стрижка, т.е. слабая поросль полностью удаляется, остальное — слегка укорачивается.

В данном случае каждая ветвь является центральным проводником, на котором будет расти молодая поросль. Она должна быть короче проводника.

Ветви второго яруса тоже формируются на второй год. Каждую (при условии, что она достаточно мощная) прищипывают и пригибают. Последующие действия заключаются в удалении побегов, направленных строго вверх.

Кустовидная

Такая форма хороша, если участок не очень большой и требуется на маленькой территории разместить много деревьев и оградить себя от неудобств в процессе ухода. Растения с кустовидной кроной получаются компактными. Обрезку начинают через год после посадки. Сразу же отберите 6 скелетных побегов, находящихся на расстоянии 15 см. Остальное — удалите.

Поросль остается только на скелетных ветках. Ее подрезают на треть. При этом нижние ветви должны быть длиннее верхних. Наблюдайте за проводником. После обретения устойчивости, его спиливают над последней боковой веткой. Способ этот подходит для сильнорослых сортов, дающих хороший прирост зеленой массы.

Читайте также:  Сервировка стола в красном цвете

Мутовчато-ярусная

Для формирования такой кроны потребуется оставить на нижнем ярусе 5 веток, образованных от смежных почек. На втором «этаже» оставляют 2 ветки, расположенные через почку. Расстояние между первым и вторым уровнем — 60 см. Другие ярусы не формируют.

Проводнику предоставляют полную свободу в развитии — его не обрезают. Со временем он отделится самостоятельно и превратится в боковую ветвь.

Впоследствии требуется сформировать 12 побегов и поддерживать такое их количество. Однако многие садоводы уменьшают данный показатель до 9, аргументируя тем, что большая скученность отрицательно сказывается на устойчивости побегов.

Омолаживающая обрезка

Процедура проводится по отношению к яблоням-долгожительницам, которые по тем или иным причинам нельзя заменить.

Омолаживающее формирование кроны, проведенное по всем правилам, позволяет сохранить урожайность и высокое качество плодов. Основная цель — прореживание побегов и «чистка» центра.

Как правило, сначала укорачивается ствол, а после — прореживаются проблемные зоны. Угол среза — 45 градусов. Ветки, расположенные по отношению к стволу под прямым углом, обрезают обязательно.

Омолаживающую обрезку проводят ранней весной, пока дерево еще «спит». Специалисты рекомендуют в первую очередь удалять верхние побеги, что улучшает приток солнечного света и повышает урожайность. Можно проводить обрезку летом. В начале июня дерева капитально подстригают — основные побеги укорачивают на ¾, густые зоны прореживают. После обрезки дерево поливают, а ствол для защиты коры — белят.

Распространенные ошибки

Формирование кроны — ответственное дело, требующее грамотного подхода. Исправить допущенные нарушения будет очень трудно, а иногда — невозможно. Чаще всего встречаются следующие ошибки:

  • размер кроны увеличивается. Причина — недостаточная обрезка и прореживание. К осени саженцы, достигшие возраста одного года, должны иметь 4 скелетных ветви длиной около 50 см.
  • размер кроны уменьшается. Причина — ликвидация не конкурирующего, а лидирующего побега. Важно находить и прищипывать ветви, конкурирующие с лидерами по силе. Впоследствии их удаляют совсем.

Абсолютное безразличие к развитию дерева — еще одна распространенная проблема, требующая немедленного решения. Если ничего не делать, «шевелюра» яблони станет слишком густой, а плоды — мелкими и невкусными.

На формирование кроны требуется несколько лет. На первых порах следует добиваться получения мощных приростов. Именно они — отправная точка по созданию требуемой формы. Постарайтесь создать для развития растений благоприятные условия — регулярно поливайте, удаляйте сорняки, вносите удобрения.

Видео-советы по весенней обрезке яблони

Основная задача послепосадочной обрезки – исправить имеющиеся недостатки в структуре кроны и привести дерево к тем исходным позициям, с которых начинается формирование, укорачивание и вырезка ветвей должны быть по возможности сведены к минимуму.

При первой послепосадочной обрезке нужно позаботиться о том, чтобы центральный проводник занимал доминирующее положение, у него не было конкурирующих ветвей, число основных ветвей и расположение их соответствовали условиям формирования данной кроны.

Если растение хорошо развито, имеет центральный проводник и много достаточно сильных ветвей, выбирают из имеющихся 2-3 в качестве основных, уравновешивают их в силе роста обрезкой или изменением угла наклона и подчиняют проводнику. У сортов с пониклым ростом проводник должен быть выше уровня окончания основных ветвей на 10-15 см, с пирамидальным – на 20-25 см.

Конкурент вырезают на кольцо, а все другие ветви, не вошедшие в остов, отгибают до горизонтального или пониклого положения.

Иногда в питомнике по каким- то причинам не удается заложить основу кроны. Кроме того, часть ветвей может быть повреждена при выкопке, транспортировании

или посадке. При первой послепосадочной обрезке необходимо исправить имеющиеся в кроне недостатки.

Наиболее часто встречающиеся дефекты в кроне и их исправление.

Обрезка яблони при высоком размещение ветвей: закладывают новую крону

  • Первые разветвления размещены очень высоко. Поскольку штамб наиболее подвержен морозобоинам и ожогам, рисковать не следует. Лучше обрезать растение на высоте 100-120 см. При сильной обрезке вновь появившиеся ветви будут отходить от ствола под острыми углами. Чтобы не было разломов, удаляют центральный проводник, конкурент и еще одну-две ветви, следующие за ними. Из ниже расположенных выбирают новый проводник и основные ветви.

Обрезка яблони при длинном проводнике: а – укорачивают; б, в – заменяют другой ветвью;

  • Слишком длинный проводник. Если оставить так, нижние ветви отстанут в росте, а более сильные окажутся слишком высоко. Это приведет к увеличению высоты штамба или к потере одного-двух лет на формирование новой кроны. Проводник укорачивают, а ветви подчиняют ему.

Обрезка яблони при слабом развитии ветвей: проводник укорачивают, а ветвям придают вертикальное положение

  • Проводник подавлен или его совсем нет. Ствол обрезают над ветвью, наиболее пригодной для формирования нового проводника. Выбранную ветвь ориентируют вертикально, закрепляют в таком положении и укорачивают на нужной высоте, остальные ветви при необходимости укорачивают для подчинения новому проводнику.

Обрезка яблони если проводник отстал в росте: а – сломан, б, в – отклонился, г – заменяют другой, удачно расположенной ветвью

  • Слишком слабые основные ветви. Придают им вертикальное положение и обрезают проводник. Если этого недостаточно, можно заменить проводник одной из сильных удачно расположенных боковых ветвей и заложить новую крону.

Обрезка яблони если имеется только одна сильная ветвь: закладывают новую крону

  • Ветви различаются по силе роста. Наиболее слабым придают вертикальное или близкое к нему положение, а сильные – отгибают до горизонтального. Если этого недостаточно, то сильные ветви еще и укорачивают.

Обрезка яблони при избыточном числе ветвей: выбирают три удачно расположенные, конкурент вырезают, лишние отгибают

  • Избыточное число ветвей. Выбирают в качестве основных 3 ветви, наиболее сильные, удачно расположенные, остальные отгибают до горизонтального или пониклого положения, превращая их тем самым во временные, обрастающие.

Обрезка яблони если нижние ветви отстали в росте: заменяют проводник, наиболее слабым ветвям придают вертикальное положение

  • Верхние ветви сильные, нижние – слабые. Изменением угла наклона рост одних ветвей усиливают, других – ослабляют. При необходимости соответственно укорачивают наиболее сильно растущие ветви и проводник.

Обрезка яблони если в зоне закладки основных ветвей имеется только одна ветвь: сильной обрезкой проводника и этой ветви вызывают ветвление, из появившихся ветвей выбирают нужные для закладки остова

  • Недостаточное число ветвей. Если имеется только одна ветвь, лучше заложить новую крону.
  • Сильный рост конкурента. При достаточно сильных ветвях подавляют конкурент обрезкой, а в дальнейшем (через 1-2 года) удаляют на кольцо. Можно также в зависимости от силы роста других ветвей вырезать конкурент вместе с проводником, заменив проводник расположенной ниже хорошо растущей боковой ветвью, или заменить проводник конкурентом.

Могут встретиться и другие случаи неудачного строения кроны, но для тех, кто научится исправлять перечисленные выше недостатки, они не будут представлять особой трудности.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − семь =

Adblock detector