Как построить забор из кирпича своими руками

Содержание

Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.
Достоинства забора из кирпича:

  • Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
  • Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
  • Привлекательный внешний вид.
  • Долговечен.
  • Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
  • Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Большой объем земельных работ при возведении.
  • Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
  • Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
  • Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей — опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

Стальные трубы

Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

Бетон

Обычные используемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

Цемент

Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

Щебень

Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

Инструмент для работы

  • Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
  • Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
  • Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
  • Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
  • Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
  • Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

Параметры забора

  • Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
  • Ворота: одна штука длиной 3 м.
  • Калитка: одна штука длиной 1 м.
  • Высота пролетов забора: 2 м.
  • Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
  • Кладка столба: 2 кирпича.
  • Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
  • Толщина шва: 0,01 м.
  • Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
  • Длина пролета: 4 м.
  • Глубина траншеи: 0,7 м.
  • Ширина траншеи: 0,5 м.
  • Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
  • Песчаная подушка: 0,15 м.
  • Щебневая подушка: 0,2 м.
  • Наличие цоколя: да.
  • Высота цоколя: 0,3 м.
  • Кладка цоколя: 2 кирпича.
  • Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

  • Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
  • Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
  • Количество столбов: 22 шт.
  • Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
  • Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
  • Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
  • Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
  • Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
  • Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
  • Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
  • Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
  • Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
  • Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
  • Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
  • Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
  • Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
  • Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
  • Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
  • Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

  1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
  2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
  3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
  • Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
  • Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
  • Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.
  • Строительство опалубки

    1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
    2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
    3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.
    Читайте также:  Как долго можно пить свекольный сок

    Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

    Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

    Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

    Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

    Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

    Заливка бетоном

    Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

    На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

    Кладка пролетов, столбов и цоколя

    Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

    Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

    После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

    Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

    Общие принципы кладки

    Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

    Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

    Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

    При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

    Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

    Имея загородный дом или дачу, один из основных моментов обустройства – установка надежного и долговечного ограждения, что станет защитой от злоумышленников, любопытных глаз посторонних.

    С этой функцией прекрасно справится забор из кирпича. Вы сможете самостоятельно возвести его по всему периметру участка или же пригласить в помощь команду мастеров.

    Читайте про другие дачные постройки :

    Какие виды сырья лучше использовать

    Поскольку материал будет применяться исключительно для наружных работ, необходимо сделать правильный выбор в пользу кирпича, устойчивого к внешним воздействиям. Разберем подробнее подходящие типы, их преимущества и недостатки.

    Красный

    Состоит из обычной глины. Обжигается при температуре до 800 0 С. В зависимости от назначения бывает рядовой и лицевой. По наполнению – пустотелый или полнотелый.

    • высокая прочность;
    • морозоустойчивость;
    • плотный.

    Существенных недостатков нет.

    Однако строители рекомендуют его штукатурить по завершении кладки. Так, забор прослужит еще дольше. Но этап отделки можно опустить, если это перечит дизайнерской задумке.

    Клинкерный

    Технология производства схожа с красным, но температурный показатель обжига в разы выше. За счет чего глина лучше спекается, приобретая большую прочность.

    • устойчивость к повышенной влажности;
    • не теряет свойств при резких перепадах температур;
    • долговечен.

    Основной минус – высокая цена.

    Силикатный (белый, желтый)

    Обойдется наиболее дешево по затратам. Делают его автоклавным способом из смеси песка, извести. Лицевой выпускается в трех видах:

    Последний бывает только пустотелым, первые 2 – пустотелыми, полнотелыми.

    Популярной пользуется силикат нестандартной формы с закругленными углами, кривыми линиями, рельефной поверхностью.

    Кроме обычного белого цвета, его можно окрасить в другие тона. Но важно помнить, что смесь должна содержать щелочестойкие пигменты на минеральной основе. Любые другие приведут к порче сырья.

    Хорошо смотрится забор из желтого кирпича, если сделать декор контрастными тонами материала.

    Стоит выделить разновидность рваного или колотого камня, когда на неровной поверхности есть множество сколов, трещин.

    Из преимуществ – это доступность и низкая цена. Наиболее дешевые в этой категории – силикат белого, серого цвета.

    • низкая влагостойкость;
    • подвержен перепадам температур;
    • по прочности в разы уступает другим видам.

    Облицовочный

    Такое название получил из-за того, что применяется для отделки наружных частей зданий, цоколя, стен, заборов. Ассортимент форм велик. Пользуется спросом кирпич, имитирующий другие материалы.

    В цветовой гамме наиболее популярные – желтый и его сочетание с коричневым. Их выбирают для облицовки фасадов, строительства заборов.

    Помимо стандартных преимуществ, этот тип кирпича не нужно отделывать штукатуркой или красить. Материал изначально полностью эстетичен и готов к эксплуатации.

    За исключением высокой стоимости, существенных недостатков не обнаружено.

    Гиперпрессованный

    Такой кладочное сырье получают из извести и цемента. Обладает повышенной плотностью. Из него выйдет построить дорогостоящий, но оригинальный и надежный забор.

    Если вам придется колоть кирпич, то на его срезе будет видно текстура натурального камня.

    Преимущества и недостатки этого материала идентичны предыдущему виду.

    Типы заграждений

    Проектирование подобных конструкций предусматривает использование одного сырья или же комбинировать 2–3 разных.

    Рассмотрим особенности каждого из них.

    Монолитные

    Владельцы частных домов часто отдают предпочтение забору из рваного кирпича с добавлением элементов ковки. Особенно когда он вписывается в дизайн построек. Столбы, цоколь возводят из материала темных тонов, стены же – более светлых или ярких для придания контраста. Фундамент – монолитная лента.

    Цельная кирпичная конструкция служит годами, защищая приусадебную территорию от сильного ветра, непогоды, посторонних лиц. Это хороший вариант эстетичности. Но его строительство занимает немало времени, труда, денег. Если же вы хотите сократить сроки создания заборного проекта, то стоит заказать услуги мастеров. Они смогут рассчитать необходимое количество материала, составят смету затрат и после получения согласия на начало стройки приступят к работе.

    Комбинированные

    Если выбранное сочетание весит мало, то достаточно столбчатого основания. Для заборов с колоннами, цоколем из кирпича рекомендуется отдать предпочтение – монолитному ленточному.

    Для усиления конструкции опоры можно армировать профильными трубами. Из них же делают перемычки.

    Выкладывать столбы лучше из облицовочного кирпича. Сверху надевают колпаки из стали, стеклопластика, бетона. В качестве стен используют:

    • блок-хаус;
    • профнастил;
    • штакетник (из металла либо дерева);
    • сварные секции;
    • кованые детали;
    • шифер;
    • поликарбонат;
    • листы оцинкованной стали, железа.

    В комбинированных вариантах проще обустроить ворота и калитку. Особенно когда речь идет о листовом материале (профнастил, сталь).

    Изысканно смотрится ковка в верхней части ограждения. Встречаются варианты забора из белого кирпича со вставками из натурального камня или сварными деталями.

    Независимо от выбранного сочетания, важно, чтобы изгородь была гармоничным дополнением ландшафтного дизайна целого участка.

    Рекомендации по выбору оптимальной толщины забора

    Все зависит от того, какие функции возлагаются на конструкцию.

    Если вы хотите выкладывать ограждение исключительно с целью декора территории, то хватит толщины в полкирпича. То есть материал размещают длинной стороной вдоль периметра.

    Когда забор нужно строить, чтобы защитить участок от улицы и отделить от соседей, толщина материала должна быть в 1–2 кирпича. При этом длинную сторону сырья кладут поперек забора.

    Для вычисления требуемого объема кирпича потребуется знать общую площадь, высоту, толщину ограждения.

    Так, на 1 м 2 забора кладкой в 1 кирпич понадобится около 100 шт., для кладки в 2 кирпича – 200 шт.

    Высота колеблется в диапазоне от 0,5 м до 3,5 м. При ее расчете следует учитывать требования действующего законодательства.

    Пользователи часто ищут :

    Разбираем варианты кладки

    При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

    1. Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
    2. В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
    3. В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.
    Читайте также:  Стрептомицин сульфат для животных инструкция

    Если все 3 рекомендации удалось реализовать на практике, то, значит, строительный процесс выполнен качественно, а изделие прослужит долгие годы.

    Ознакомимся с различными кладками подробнее.

    Баварская

    Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

    Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

    Фламандская

    Применяется для формирования стен в один кирпич.

    Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

    Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

    Английская

    На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

    При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

    Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

    При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

    В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

    Ложковая

    Считается наиболее простой. Используют при отделочных работах.

    Ложковая перевязка или в полкирпича состоит в том, что элементы в ряду смещают на1/2 либо ¼ длины.

    Пошаговая инструкция по созданию кирпичного забора своими руками

    Мастера советуют строить ограждение из столбиков и простенок, а не цельной кладкой. Так, конструкция будет стоять дольше.

    Опоры следует возводить с шагом от 2,5 до 6 метров. Точная цифра зависит от толщины, высоты изделия.

    В местах монтажа ворот, калитки строят дополнительные столбы из кирпича.

    Начало работ – подготовка наглядного чертежа. С его помощью рассчитывать точное количество материала, последовательность кладки станет гораздо проще.

    Из инструментов необходимо подготовить:

    • лом;
    • лопату;
    • мастерок;
    • кувалду;
    • кирку;
    • емкость для замеса раствора (ведро) или бетономешалка (для больших объемов);
    • уровень;
    • рулетку;
    • сварочный аппарат с маской (при армировании основания).

    • бетон;
    • песок;
    • бутовый камень либо щебень;
    • кирпич;
    • прутья арматуры.

    Выполняем разметку

    Начинать нужно с определения места, где будут устанавливаться ворота. По периметру будущего фундамента вбиваются колышки на расстоянии 1 м друг от друга. Натягивается веревка. Важно следить, чтобы углы были прямыми. Для проверки можно использовать строительный угольник.

    Копка траншеи

    По ширине делается на 50–70 мм больше кладки. Что касается глубины, лучше придерживаться показателя не меньше 1 м. Конструкция будет весить немало, поэтому важно обеспечить ее устойчивость. Дно, стены траншеи выравниваем, утрамбовываем.

    Фундамент

    Кирпичный забор – массивное сооружение, поэтому специалисты рекомендуют заливать под него монолитную ленту на глубину до 50 см.

    Форма и сечение основания делаются одинаковыми по всему периметру. Здесь можно остановить выбор на прямоугольной или трапециевидной ленте.

    Первый тип стоит применять для строительства на устойчивых грунтах с высокой несущей способностью.

    Трапециевидная лента имеет широкую подошву и стены под уклоном. Для ее заливки потребуется бутобетон. Снижает давление конструкции на слабых, подвижных грунтах.

    В варианте с нашей пошаговой инструкцией рассмотрим заливку ленты с прямоугольным сечением.

    1. На дно траншеи укладываем дренажный слой – 10 см подушку из песка и мелкого щебня (гравия). Увлажняем водой. Трамбуем.
    2. Изготавливаем опалубку из деревянных досок на всю высоту траншеи.
    3. Армируем ленту прутьями проволоками, связанными в сетку.
    4. Заливаем доверху бетонным раствором в соотношении 1:3:3, где на часть цемента потребуется 3 части песка и щебня.
    5. Чтоб избавиться от пустот, протыкаем основу прутом на отдельных участках.
    6. Время застывания – неделя. После чего опалубку можно снимать.

    Затем фундамент рекомендуется гидроизолировать.

    Сухая кладка

    Когда основа готова, следует приступать к кирпичной порядовке. Новичкам строительного дела, прежде чем пробовать класть материал на раствор рекомендуется возвести первые ряды без него. Посчитать нужное количество элементов. Выполнить сухую раскладку кирпичей. Проследить, чтобы зазоры между ними были одинаковыми.

    Замес раствора

    За основу берем – цемент. Чтобы приготовить смесь соединяем цемент с песком в пропорции 1:3. Добавляем воду. По консистенции должна получиться густая сметана.

    Для точного расчета количества требуемого раствора можно использовать специальный строительный калькулятор.

    Если же финансовые ресурсы позволяют, то стоит приобрести готовую смесь, в которую нужно просто добавить воды.

    Кладка на раствор

    Для возведения забора достаточно толщины кладки в 1 кирпич. Для высокого ограждения лучше выбрать двухрядную.

    Рассмотрим строительство ограды без узоров с применением обычной кладки. Порядок работ таков:

    1. Используемое сырье лучше предварительно замочить в воде. Сцепление элементов в этом случае станет прочнее.
    2. Для соблюдения уровня кладки натягиваем шпагат.
    3. Приступаем к выкладке первых рядов сверху фундамента.
    4. Следим за одинаковым слоем раствора между кирпичами. Разравниваем. Излишек нужно сразу убирать.
    5. В углах ставим порядовки с использованием гвоздей.

    При необходимости устраняем неровности кладки.


  • Расшиваем швы

    Относится к завершающему этапу строительства. Аккуратные углубления в кладке делают специальным шпателем с насечкой или используют пруток арматуры. Пустоты между кирпичами заполняют раствором.

    Модная тенденция – расшивка швов цветным цементным составом. Вы можете покрасить небольшое количество смеси в яркий тон и ним заполнить швы. Хорошо смотрится белый шов на фоне шоколадного кирпича и наоборот. В такой способ можно обновлять постройки и придать им эстетичности.

    Делаем отливы

    Необходимая мера защиты фундамента, бетона от воздействия грунтовых вод. Кроме того, отливы – элемент декора ограждения.

    Их приобретают в готовом виде в форме бетонных плит, изделий из пластика, металла или создают самостоятельно.

    Важное правило – отлив укладывается под уклоном в несколько градусов для лучшего стока воды. Оснащается искусственными желобами.

    Чтобы соорудить его своими руками необходимо:

    1. Вплотную к основанию забора сделать траншею под уклоном шириной 30 см, глубиной 20 см.
    2. Дно выровнять.
    3. Настелить гидроизоляцию. Подойдет рулонный рубероид.
    4. Засыпать песчаную подушку.
    5. Выложить каменные плиты. Швы между ними заполнить бетонным раствором. Оставить место под желоба.
    6. Отделка забора

      Сверху столбов рекомендуется устанавливать козырьки из металла или пластика.

      Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

      Оштукатуривание

      Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

      1. Увлажняем кирпичные стены водой.
      2. Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
      3. Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
      4. Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

      Покраска

      В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

      Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

      1. Поверхность обрабатываем грунтовкой. Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
      2. Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью. Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
      3. В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

      Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

      Устанавливаем подсветку

      Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

      Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

      Фотогалерея готовых заборов

      На фото ниже представлены различные идеи кирпичной кладки, дизайнерского оформления ограждений.

      Создание кирпичного ограждения – трудоемкий процесс, требующий терпения и строительных навыков. Однако в результате хозяева получают надежный и долговечный забор и эстетичным внешним видом.

      Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки столбов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы.

      В предыдущей статье мы упоминали разные технологии устройства столбов и простенков. В этой расскажем, как практически делается каждый вариант. Рассмотрим самый популярный вид кладки забора. Исходные данные:

      1. Кирпич — гладкий облицовочный (не «фагот») или новый полнотелый керамический.
      2. Опоры — на полых металлических или бетонных столбах.
      3. Привязка — скрытая (столбы возводятся отдельно от простенков).
      4. Заполнение — облегчённое с цоколем или кирпичный простенок.

      Начнём с беглого обзора материала, нужного для строительства при любой выбранной технологии и напомним о требованиях:

      1. Раствор. Песок должен быть чистым, цемент — свежим (не залежалым), марка не ниже 400. Иногда в раствор добавляют порошковый тонер для придания цвета швам. Его пропорции полностью на совести оператора.
      2. Кирпич. Все нюансы (цвет, узор, размеры, производитель) должны быть учтены на стадии выбора.
      3. Все металлические детали и элементы должны быть очищены от ржавчины.
      4. Если предполагается готовить бетон — не пожалейте времени и промойте щебень, его нужно не так много.

      Инструмент, который понадобится:

      1. Набор каменщика — кирочка, мастерок (кельма), шнур.
      2. Стальной (плотницкий) уголок 400х400 мм.
      3. Уровень малый (300–500 мм), правило 2 м.
      4. Квадрат 10х10 — 6 м.
      5. Болгарка с дисками по металлу и камню.
      6. Подмости, удлинители, вёдра и др.

      Остальные инструменты и материалы мы будем упоминать по ходу описания.

      Забор из облицовочного кирпича

      Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают «ровный» вид каждого кирпича. Задача мастера — выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов.

      Разбивка участков забора

      Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе работает правило: разбивка осей — прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5–3 м.

      Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной Lзаб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм.

      1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки «колодцем» подразумевает один ложковый и один тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба Lст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм):

      Читайте также:  Что лучше посадить после капусты

      Lст = 210 + 100 + 10 = 320 мм.

      Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм.

      2. Вычисляем длину кратной единицы простенка Lпр — длина кирпича плюс толщина шва:

      При этом оптимальное количество кратных единиц Nпр в одном простенке — 9–12 шт.

      Длина простенка при этом будет равна Lпр (220) умноженной на Nпр (9–12).

      3. Вычисляем кратную единицу забора Eзаб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва:

      • при Nпр = 9: Езаб = 320 + 220 х 9 + 10 = 2310 мм;
      • при Nпр = 10: Езаб = 320 + 220 х 10 + 10 = 2530 мм;
      • при Nпр = 11: Езаб = 320 + 220 х 11 + 10 = 2750 мм;
      • при Nпр = 12: Езаб = 320 + 220 х 12 + 10 = 2970 мм.

      Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт).

      4. Расстояние между крайними осями всего забора Lобщ будет равно длине забора Lзаб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба Lст/2, то есть минус ширина одного столба Lст:

      5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора Lзаб на Езаб в разных случаях).

      • N9 = 18680/2310 = 8,08 шт.
      • N10 = 18680/2530 = 7,38 шт.
      • N11 = 18680/2750 = 6,79 шт.
      • N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.

      Из расчётов мы получили два близких к целому результата — 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на два варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае.

      Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс один столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно «спрятать», сдвинув последний столб.

      Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов — 7 шт.

      Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами.

      На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье.

      Расчёт количества материала

      Кирпич

      1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

      2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

      3. Количество рядов забора.

      Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

      Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

      Допустим, желаемая высота забора Нзаб = 2 м. Количество рядов Nр будет равно Нзаб, делённая на высоту полного ряда Н1:

      Nр = 2000/75 = 26,6 шт., округляем до 27 рядов.

      4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

      Nкир = N1заб х Nр = 96 х 27 = 2592 шт., округляем до 2600 шт.

      Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции Nсек:

      Nсек = N1р х Nр = 16 х 27 = 432, принимаем 430 шт.

      Раствор

      Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

      • Lкир, Нкир и Вкир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
      • Вшов — толщина шва (0,01 м);
      • Nкир — количество кирпичей в кладке.

      Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

      С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

      Кладка кирпича. Столбы

      После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

      Примечание. Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

      Подготовка

      Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

      Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

      Порядок работы

      1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

      2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

      3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).

      4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

      5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

      6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

      7. Повторяем п. 3–6 на противоположном крайнем пролёте.

      8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.

      9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

      10. Каждые 2–3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4–6 мм.

      11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.

      12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

      13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.

      Привязка столба с полым стержнем и простенка: 1 — труба Ø 30–80 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон

      Привязка столба с ж/б стержнем и простенка: 1 — хомут каркаса из проволоки Ø 4–6 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон; 4 — вертикальные рабочие стержни Ø 12–14 мм

      Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

      Кладка кирпича. Простенки

      Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

      1. В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
      2. Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
      3. Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
      4. Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
      5. При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

      Кладка кирпича. Швы

      При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

      На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

      «Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

      Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

      1. Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
      2. Способ кладки — «на ребро».
      3. Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
      4. Стержень — железобетон или полая труба.
      5. Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

      Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

      Кладка на ребро с конструктивной привязкой: 1 — стержень из профильной трубы 40х40/60х60

      Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

      семнадцать − 9 =

      Adblock detector