Как правильно прибивать вагонку вертикально или горизонтально

Направление обшивки внутренних поверхностей – горизонтально или вертикально – имеет значение только для деревянной вагонки, поскольку во многом определяет ее последующую долговечность. Куда как менее важно это для вагонки из пластика. Прочие способы («елочкой», диагонально) в дальнейшем не рассматриваются, хотя бы потому, что резко повышают трудоемкость работ и увеличивают расход материала. Взамен можно получить разве что оригинальность окончательного вида поверхности. Уместно в этой связи напомнить, что из всех видов отделочных материалов вагонка (а особенно из древесины ценных пород) считается самой дорогой.

Вагонка смотрится выигрышно при любом способе укладки

Влияние направления укладки на соотношение геометрических размеров помещения

Иногда хочется видоизменить пропорции комнаты, например, сделать ее выше/ниже или короче/длиннее. Для больших помещений возможна установка дополнительной межкомнатной перегородки. В остальных случаях требующегося визуального эффекта можно достичь, если прибивать доски в определенной последовательности.

Какие же конечные возможности изменения направления укладки панелей? «Поднять» потолок получится, если принять вертикальное направление установки панелей, а сделать комнату ниже – если укладывать вагонку горизонтально. Важно придерживаться выбранного направления укладки по всему периметру комнаты, поскольку произвольное его изменение (к примеру, одна из стен обшита вертикально, а другая – горизонтально) не производит эстетически цельного впечатления, хотя и может быть иногда обоснована чисто прагматическими соображениями. Например, обилием проемов, когда вертикальная укладка сопряжена с меньшим расходом материала, чем горизонтальная.

Внешнее впечатление более длинной стены обычно создает та, в оформлении которой присутствует значительное число горизонтальных линий. Таким образом «удлинить» стену вполне можно, если прибивать к ней материал горизонтально. Разумеется, что окончательное решение может быть принято лишь после тщательного анализа:

  • соотношения свободных поверхностей стен помещения;
  • взаимного расположения дверных и оконных проемов;
  • преобладающего направления естественного освещения комнаты.

На последнем факторе стоит остановиться особо. Если комната выходит окнами на южную или на юго-восточную сторону, то солнечные лучи поступают вовнутрь в течение первой половины дня. Если в такой комнате прибивать панели горизонтально, то в результате можно успешно избавиться от неприятного эффекта теней в зазорах между смежными досками вагонки. Соответственно, для комнат, выходящих на противоположные стороны света, подобного результата можно добиться, если обшивать стены вертикально.

Наконец, вертикальное направление укладки позволяет маскировать соединительные элементы доски, которые размещаются в ее торцевой части. Если прибивать материал горизонтально, то все соединительные части будут заметны.

Влияние направления укладки на долговечность обшивки

При нормальных температурно-влажностных условиях в помещении направление укладки – горизонтально, либо вертикально – на стойкость деревянной вагонки не влияет, не говоря уже о пластиковой. Но этот фактор будет иметь огромное значение, если прибивать деревянные доски в ванной комнате или в любом из помещений бани и сауны. То же характерно для наружной обшивки или укладки вагонки в неотапливаемом помещении, например, в гараже.

Для гаража вагонка тоже подойдет в качестве отделки

Рассмотрим положительные и отрицательные факторы различных способов укладки вагонки для помещений с резко различным микроклиматом.

Вертикальным расположением панелей можно достичь:

  • облегчения условий для естественного удаления конденсата со стен;
  • уменьшения расхода материала (нет необходимости в подрезании «в размер» каждой панели);
  • ускорения процесса монтажа покрытия.

Горизонтальным размещением вагонки обеспечивается:

  • одинаковость условий эксплуатации каждого ряда досок;
  • обеспечение хорошей вентиляции помещения вследствие наличия продольных зазоров между смежными панелями материала;
  • облегчение ремонта, когда требуется заменить одну или несколько досок, пришедших в негодность.

При этом горизонтальная укладка создает условия для обеспечения большей долговечности не только самой вагонки, но и ее каркаса, поскольку при вертикальном размещении досок конденсат будет постоянно накапливаться на брусьях обрешетки. Это означает, что для предотвращения гниения подложки при вертикальном размещении на каркасе обрешетки придется крепить дополнительные бруски-подкладки, на которые уже будет монтироваться обрешетка. Понятно, что размеры помещения в результате уменьшатся.

Читайте также:  Яблоня легенда описание сорта фото отзывы

Вопрос – горизонтально или вертикально укладывать вагонку – важен и для вентиляции помещений. Например, при горизонтальной укладке естественная вентиляция заметно ухудшается, поэтому, приходится оборудовать помещение системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции, что затратно и трудоемко в обустройстве.

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что для помещений с особым режимом эксплуатации выгоднее размещать облицовочные панели не вертикально, а горизонтально,пусть даже и в ущерб трудоемкости отделочных работ.

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

  1. Подготовительные работы.
  2. Сооружение каркаса.
  3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал Рекомендации по выбору
Вагонка Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

  • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

  • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

  • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

  • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

  • Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

  • Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

  • Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

  • Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.
Читайте также:  Помидоры черри маринованные на зиму очень вкусные

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

Одним из стройматериалов, который пользуются неизменным спросом на строительном рынке, остается вагонка. Большой ассортимент, широкая палитра цветов, текстур делают эти облицовочные панели универсальными. Важно правильно монтировать их, от этого зависит функциональность поверхности, ее эстетический вид.

Способы крепления вагонки, виды материалов

Основные разновидности: дерево, МДФ, пластик, алюминий с покрытием. По форме представляет собой планку с системой шип-паз. Благодаря такому замку облицовочные панели плотно прилегают друг к другу, их легко фиксировать вертикально или горизонтально.


Материалы

  • Самый доступный по цене, бюджетный вариант — из полихлорвинила (ПВХ). По текстуре могут имитировать древесину и камень, представлена широкая палитра цветов.
  • Алюминиевая вагонка с полимерным покрытием. Ее производят из тонколистовой стали. Фиксировать такие панели необходимо на металлопрофиль.
  • МДФ — узкая плита из мелкодисперссионной стружки, прессованной вакуумно-термическим способом. В процессе изготовления выделяются смолы, которые склеивают плиту. Сверху ее покрывают пленкой различной текстуры, в том числе визуально повторяющей срез дерева. Красивый, практичный и недорогой материал.
  • Дерево — самый популярный вид облицовки. Натуральная древесина имеет красивую текстуру, низкую теплопроводность, источает приятный аромат. Ее чаще используют для внутренней отделки, в том числе стен бань и саун.

По качественным показателям выделяют:

  • 4 класса: экстра, А, В, С.
  • Евростандарт (евровагонка): углубленный паз, более широкий шип и смещенный профиль. С обратной стороны проделаны вертикальные желоба для скапливающегося конденсата. Подходит для помещений с повышенной влажностью.
  • Имитирующая брус американка, которая чуть толще обычной планки (стандартная — от 8 до 10 мм, американка — 14 мм).
  • Наружную отделку чаще всего делают из блок-хауса, с внешней стороны она напоминает обработанное бревно. Дом с такими горизонтально прикрепленными панелями похож внешне на сруб.

Планки из полихлорвинила, древесины, МДФ устанавливаются одинаковым способом — на деревянную обрешетку при помощи саморезов, гвоздей, кляймеров.

Виды крепежного материала

Прибивают вагонку финишными гвоздями с небольшими шляпками. Головки слегка видны, велика вероятность скола древесины шипа панели. Фиксировать гвоздями — менее эффективный способ в сравнении с саморезами и кляймерами.

Правильно крепить планки саморезами небольшого размера (2,5-3 мм). Некоторые мастера сначала рекомендуют проделать отверстие при помощи тонкого сверла, затем фиксируют саморез, чтобы не образовались скол или трещина. В основном используют такой метод для твердых пород дерева (дуб, вяз).

Кляймеры — самый удачный вариант. Прибить можно любой вид таким образом, что внешне совершенно не будет виден соединительный элемент. Представляет собой небольшой сложно гнутый металлический держатель. Одной стороной он вставляется в шип, охватывая его, а ножку-платформу прибивают к обрешетке.

Как правильно устанавливать вагонку?

При применении блок-хауса для наружных стен первое, что нужно сделать — пропитать их составами, препятствующими проникновению влаги, антисептиками. Брус и панели тоже покрывают средствами, которые повышают устойчивость к внешней среде, образованию плесени, грибка. Для этого используют влагостойкие пропитки, антисептики, специальный лак, морилку. После обработки дерево должно просохнуть.

Читайте также:  Как правильно посадить юкку в горшок

Горизонтальный монтаж проводят таким образом, чтобы шип был сверху. Это правило позволит избежать проникновения воды в зазоры между планками. Реже применяют металлопрофиль. Сначала прикрепляют металлические кронштейны к стене, затем по уровню на них фиксируют профиль.

Монтаж обрешетки под вагонку

Начинают с разметки. Необходимо вымерить и отбить при помощи мелованного шнура две идеально ровные вертикальные линии, сверху и снизу, с отступом от пола и потолка 5 см.

  1. Далее на стене фиксируют каркас. Начинают с монтажа верхней и нижней горизонтальных панелей. Их устанавливают по отмеченным линиям. Затем нужно прибить вертикально брус (с отступом от угла стены от 5 см), соединив с горизонтально установленными планками, чтобы получилась основа периметра.
  2. Размер бруса подбирают, отталкиваясь от неровности стен. Если они относительно ровные, то можно брать более тонкий (10х20 мм). Вертикальное крепление чаще всего делают на каркас из элементов 20х40 мм. Периметр обрешетки должен быть выставлен идеально ровно, каждый этап проверяют, используя уровень.
  3. Устанавливают вертикально брусья с шагом 50 см. Между ними горизонтально выставляют усиливающий каркас в качестве распорок, включая пространство вокруг окон и дверей.

Сейчас изготавливают бруски для обрешетки с высверленным продольным зазором для крепежа либо специальные металлические накладки со щелью для соединительных элементов. Благодаря этому фиксируется так называемый «плавающий каркас», который предупреждает его деформацию во время усадки здания, расширение при температурных перепадах.

Наиболее просто размещается вертикально установленная пластиковая вагонка. Отличается она тем, что почти не образует швов. Ее можно крепить с помощью скоб и степлера, так как она достаточно легкая, либо используют тонкие саморезы. Не стоит сильно затягивать их, чтобы не деформировать пластик.

МДФ лучше соединять с обрешеткой саморезами или кляймерами. Из-за плотной структуры гвозди будут трудно входить в поверхность шипа, могут образовываться сколы. С кляймерами стена будет выглядеть более эстетично, так как их совсем не видно, а также можно легко демонтировать в случае необходимости.

При монтаже деревянных панелей, евровагонки применяют все виды крепежа. Гвозди вбивают в шип под небольшим углом. Минимизируется возникновение трещин и сколов. Саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно. Лучший способ для обычной вагонки — кляймеры. Вагонку, отличающуюся наличием смещенного бокового профиля, фиксируют к обрешетке стены любым методом. Место соединения перекрывается следующей планкой. Подгонку проводят, используя киянку, резиновый молоток, либо берут кусок вагонки, вставляют в паз, слегка постукивая по ней.

Важно обратить внимание на такие моменты:

  1. Между панелями оставляют деформационный шов (3, 4 мм). Для этих же целей от потолка и пола делают отступ 5 см. Закрывают швы угловым молдингом для потолка (галтелью), внизу — напольным плинтусом. Первый элемент всегда вставляют вертикально от угла дверного проема шипом (гребнем) вперед. Последни подрезается по размеру оставшегося зазора. С помощью упора, к примеру, гвоздодера, вставляется в щель стены.
  2. Особенности монтажа потолка в том, что это трудно проводить одному человеку. Принципиально схема ничем не отличается. Удобнее тонкие саморезы с острым концом, работа с кляймерами более трудоемкая. На потолке тоже оставляют деформационные швы по краям.
  3. В бане применяются далеко не все виды древесины. Не подходят сосна и ель, так как при повышенной влажности и температуре они выделяют смолы. Чаще всего подбирают облицовку из липы, осины, твердых пород, канадского кедра, лиственницы. Обрешетку нужно делать плавающую. Идеальный вариант для обшивки — евровагонка. Она имеет удлиненный шип, продольные желоба на обратной стороне, где скапливается и стекает влажный конденсат. Прибивают только на оцинкованные, медные гвозди и саморезы. Планки не следует подгонять при помощи киянки плотно друг к другу, оставляя зазор для термического расширения дерева.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шесть + 14 =

Adblock detector