Как вырастить рододендрон из семян

Наилучший способ акклиматизации рододендронов в новых для них условиях – это размножение семенами. Дикорастущие виды вообще предпочтительно размножать семенами. Из семян получаются саженцы с развитой корневой системой, хорошей энергией роста, более долговечные и зимостойкие.

Семена у рододендронов созревают с конца октября-начала ноября до морозов. Сбор начинают, когда верхушки коробочек начинают коричневеть, но ещё не раскрылись.

Коробочки собирают и ставят в теплое сухое место для дозаривания и просушки. Через несколько дней семена высыпаются. Если же коробочки не раскроются и после просушки (р. Шлиппенбаха, клейкий и др.), их раскрывают вручную. Очищают семена очень тщательно, чтобы не было примесей (иначе вокруг всходов появляется плесень и семена загнивают) и ссыпают в бумажные пакетики, на которых пишут название и дату сбора.

Лучший субстрат для посева – смесь подстилочного торфа (бурый крупноволокнистый с рН 3,5-4,0) с полуперепревшей сосновой хвоей в соотношении 1:1. Она отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаема, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию рН 3,5 – 4,5. Если нет сосновой хвои можно использовать чистый торф с добавлением небольшого количества промытого песка. Можно добавить немного перлита (влагоудерживающая добавка).

Для посева используют пластиковые горшки высотой 5-10 см. Емкости обязательно дезинфицируют в растворе хлорки или отбеливателя «Доместос» в течение 15 минут. В течение суток емкости проветривают до полного удаления запаха хлора.

На дно емкостей насыпают дренаж слоем 1-1,5см. Для дренажа использую мелкий керамзит или сфагнум. Затем насыпают субстрат и проливают ее кипящей водой из чайника. Излишкам воды дают стечь. После остывания я добавляю глиокладин (полезная микрофлора) – 1таблетка на 0,5л грунта.

Стратификация семян не требуется. Лучший срок посева – январь-март. Ранние сроки посева – с обязательной подсветкой всходов. Без подсветки в нашем поясе сеют с конца февраля до первой декады марта. Семена рододендронов прорастают на свету, поэтому их сеют по поверхности и не засыпают грунтом.

Семена рододендронов в домашних условиях можно проращивать на подоконнике при температуре 18-20 градусов и при недостатке света досвечивать. Я использую для досветки лапмы Osram Fluora 77. Длина дня должна составлять 14-16 часов в сутки.

Фото 1. Подготовленный к проливке кипятком грунт.

Фото 2. Разложенные по поверхности грунта семена.

Фото 3. Горшки составлены в мини-парничок и сбрызнуты водой из пульверизатора.

Сразу после посева семена обильно поливают из пульверизатора и накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет. Очень удобно посевы помещать в прозрачные формы из-под пирожных или использовать мини-парнички. Воздушная среда должна быть насыщена водяными парами. Если наклюнувшиеся семена хоть раз подсохнут, они уже не взойдут. Два раза в день крышку парника снимаю на 10-15 минут для проветривания, протираю насухо от конденсата.

Хорошие результаты дал метод проращивания семян на салфетках. Суть такова: берётся бумажная салфетка, надписывается, смачивается, затем на неё рассыпаются семена. Всё это помещается в пластиковый контейнер и ставится в тёплое освещенное место. Главное – не допустить подсыхания. Примерно через неделю начинается прорастание. Проростки раскладываем с помощью зубочистки на поверхности подготовленного субстрата с расстоянием 0,7-1см. Сбрызгиваю из пульверизатора и помещаем в мини-тепличку. Оставшиеся (не проросшие) семена оставляю на салфетках для дальнейшего прорастания. Через 2-3 дня вновь проросшие семена «подселяю» к уже посеянным.

Фото 4. Подготовленные к проращиванию семена на салфетках. 14.01.2015г

Фото 5. Закрытые пластиковые контейнеры с семенами на проращивание.

Фото 6. Семена (проростки) спустя 10 дней. 24.01.2015г.

Этот метод позволяет сажать только проросшие семена, сократить контакт с почвой на стадии прорастания, в почву не попадают пустые, испорченные семена, соринки. Всходы равномерно распределяются по поверхности субстрата, что облегчает дальнейшую пикировку – у каждого сеянца формируется свой отдельный комочек корешков.

Фото 7. Мини-парник готов.

Фото 8. Пора проветривать!

Фото 9. Через 13 дней (замочены на салфетках 14 января, снимок 27 января 2015г).

Первые всходы появляются на 5-7 день, массовые через 2 недели. Их поливают по мере необходимости из пульверизатора, но не переувлажняют во избежание появления черной ножки. Поливать надо снеговой или дождевой водой той же температуры, что и воздух в помещении. В период прорастания рододендронам нужно много света, но весной и летом их надо притенять от яркого солнца лутрасилом или притеночной сеткой. После того, как взойдет большинство семян, их помещают в более прохладное место с температурой 15-18 градусов (на подоконнике ближе к стеклу). Поливают очень аккуратно, первое время использую для полива большой шприц (10мл) или медицинскую грушу. Некоторая сухость не так опасна как переувлажнение, вызывающее загнивание и черную ножку. Полезен также перепад ночной температуры на 4-6 градусов. Дальше – дело техники – поддерживать умеренную влажность, не допускать пересыхания, проветривать, протирать конденсат с крышки парничка.

При одновременном посеве видны различия между разными видами рододендронов в скорости прорастания, размерах и форме семядолей, у всех разный процент всхожести. Всё это – видовые особенности, ведь и сами рододендроны очень разные. Многие листопадные виды всходят быстрее на несколько дней и процент всхожести у них выше, всходы крупнее. Невысокие виды – канадский, камчатский, Вазея, клейкий – и всходы очень мелкие. Процент всхожести зависит от степени зрелости семян. Всходы часто растянуты во времени, есть "запазданцы", которые всходят на месяц позже остальных. Главное в этой ситуации – набраться терпения, поддерживать оптимальную влажность, проветривать утром и вечером и ваши усилия будут вознаграждены smile

Скорость развития при одинаковом уходе также очень разная, размер сеянцев к осени может различаться в 2-3 раза.

Как развернулись семядоли на большинстве всходов, нужно осторожно подсыпать немного торфа. Слой подсыпки – около 1мм, всходы как будто "солим" мелкоизмельчённым торфом, стараясь не засыпать сами всходы. После подсыпки аккуратно смываем торфяную пыль из пульверизатора. Такую процедуру повторяем несколько раз с интервалом около 10 дней с таким расчётом, чтобы постепенно досыпать до семядолей.

18 февраля, спустя 1 месяц 4 дня после замачивания Неравномерность всходов
Фото 10. 18 февраля 2015г (замочены 14 января) Фото 11. Неравномерность всходов. 18.02.2015г. Фото 12. Перед пикировкой на улице. 20.05.2015г.

Если появляется очаг инфекции, его следует сразу постараться удалить, землю вокруг полить противогрибковым препаратом – строби, квадрис (развести немного, набрать в шприц и по капле обработать землю вокруг). При использовании чистого торфа нужно 2-3 раза подкормить – лучше использовать жидкое удобрение для азалий и рододендронов.

Весной, как только есть возможность, выношу сначала в теплицу, а затем, в мае, на улицу. Как только пройдёт период привыкания к открытому воздуху, можно приступать к пикировке. На этот момент уже развито несколько листьев. Обычно это примерно 3 -4 месяца после полных всходов. Пикирую по одному в ячейки или маленькие горшочки 6-8 см. Предварительно ком земли надо как следует размочить. Для этого вынимаю весь объём земли из горшка и кладу в поддон с водой. Как размок, аккуратно, помогая острой палочкой, подхватываю рододендроны по одному. Важно не оборвать очень нежные корешки, сохранить их максимально.Поливаю корневином и ставлю под притенение. Там они растут до осени. Главное – не засушить! Для сохранения влаги выстилаю ящики сфагнумом – он напитывается водой при поливе и долго остаётся влажным.

Грунт для пикировки рододендронов составляем так: верховой торф фрезерованный, сфагнум мелкоизмельчённый, песок. Примерное соотношение – 5:2:1. Должна получиться лёгкая воздушная смесь.Добавляем комплексное удобрение пролонгированного действия Basacot 3M.

Конец лета, первый год
Фото 13. Конец лета, первый год.

В первый год жизни рододендроны растут медленно и имеют высоту до 6-10 см. Если выросли больше – прищипываю, чем стимулирую рост боковых побегов.В первую зиму их необходимо прикрыть листом или лапником. Если есть возможность, лучше опустить на зиму в погреб c температурой 2-4°С.Перед опуском обязательно обработать препаратами от грибных болезней и насекомых, например Актара плюс Строби, Квадрис или их аналоги. Это предохранит саженцы от поражения болезнями и вредителями, и, как следствие, нежелательный выпад растений в период зимнего хранения. Весной, после угрозы заморозков, можно высадить в школку на доращивание. Если есть парник, можно вынести рододендроны чуть пораньше, увеличив тем самым вегетационный период, что позволяет получить 2 волны роста – в апреле и июне-июле. На второй год выращивания сеянцы покармливают 2 раза 5% раствором полного минерального удобрения (весной и в начале лета) или используют комплексное удобрение пролонгированного действия, например Basacot 3M. Аналогичный уход и на третий год. При недостаточном кущении (часто бывает у р. японского лососевого и р. костерианум) прибегаю к прищипке молодых приростов.

Читайте также:  Рецепт обычных драников из картофеля

На постоянное место можно высаживать на 3-4-й год, когда саженцы достигнут размера 30-40 см и будут готовы к цветению.

С уважением, Лебедева Ольга, январь-сентябрь 2015г.

В данном разделе мы делимся информацией о том, как правильно посеять семена рододендронов и некоторых других культур семейства вересковых.

В целом, агротехника выращивания рододендронов из семян не сложна и требует лишь определенных знаний и навыка.

Далее приводится ряд общих рекомендаций по посеву семян рододендронов:

1. Сроки посева

Ориентируясь на продолжительность светового дня в средней полосе РФ, можно назвать оптимальным время для посева семян рододендронов – конец января – начало февраля. Необходимо учесть, что в том случае, если вы сеете значительно позже (мартапрель), стебли сеянцев могут не успеть одревеснеть. Это, в свою очередь, может привести к неудачной зимовке.

2. Хранение семян до посева

Хранить семена рододендронов необходимо в холодильнике, обеспечив герметичность упаковки и отсутствие влажности. Лучше хранить в том виде, в котором вы семена получили или поместить их в зип-пакет большего объема.

3. Почва

Сеять необходимо исключительно на кислый субстрат. Несмотря на обилие различных «рецептов» в сети по разным почвенным смесям для рододендронов (включающих песок, хвойный опад, лесную почву и т.д.), мы все же рекомендуем использовать кислый верховой торф. Узнать его не сложно по бурому цвету и волокнистой структуре. Степень его разложения не высока, а кислотность оптимальна для большинства видов рододендронов. Почву необходимо хорошо пролить перед посевом, чтобы обеспечить достаточную влажность, т.к. в ближайшие месяцы сеянцы будут только опрыскиваться.

4. Контейнеры

В качестве контейнеров подойдут любые прозрачные пластиковые емкости с крышкой. Для прорастания семян рододендронов исключительно важны парниковые условия и высокая влажность воздуха. Поэтому должна получиться «мини-тепличка». Снизу емкости разумно предусмотреть дренажные отверстия. Существуют рекомендации по посевам в емкости по принципу «матрешки» (когда емкость с посевами ставится в закрывающийся контейнер большего объема). Другие рекомендации связаны с посевом в один контейнер (пищевые контейнеры от пирожных, тортов, и т.п.). На наш взгляд, и те и другие советы верны. Уместно также будет стерилизовать контейнеры, промыв горячей водой с моющим средством или замочить на время в горячей воде с чистящим средством (желательно хлоросодержащим). Разумеется, затем тару нужно тщательно промыть.

5. Свет

Семена рододендронов, как и многих других растений (гаультерий, филлодоце, гарримонеллы, грушанок, кассиопей и проч.), являются светочувствительными. По этой причине семена необходимо сеять на поверхность почвы, опрыскать и обеспечить необходимое освещение.

6. Всхожесть семян

Всхожесть семян рододендронов (большинства видов) колеблется в пределах 75-95%. Разумеется, это касается свежих семян, их всхожесть чаще всего близка к 100%. В последующие годы всхожесть может незначительно снижаться (или значительно – при ненадлежащем хранении). Семена рододендронов не теряют всхожесть до 5 лет при правильном хранении.

7. Полив

Сеянцы не нуждаются в поливе, как правило, в течение первых 2-3 мес. Достаточно регулярного опрыскивания из пульверизатора. Можно использовать водопроводную отстоянную воду или подкислить воду кислотой (лимонной, щавелевой и т.п.).

8. Проветривание посевов

Сеянцы нужно регулярно проветривать, приучая к сухому воздуху квартиры. Можно начинать с получаса. Особенно эта рекомендация актуальна в том случае, если у вас присутствуют проблемы с плесенью и грибами.

9. Проблемы, плесень, болезни

Главное, что может омрачить радость от первых всходов до высадки рододендронов в открытый грунт – это развитие патогенной микрофлоры в почве. Чаще всего, это различные виды плесени, серая гниль и т.д.

Почему это происходит. Чаще всего причинами являются: а) плохо стерилизованная тара; б) плохая почвенная смесь; в) плохо очищенные семена, содержащие пыль, мусор, кусочки семенных коробочек и т.д.; в) чрезмерное увлажнение почвы.

В связи с этим, не нужно устраивать «болото» в емкости. Если вы чувствуете, что переувлажнили почву при первом поливе перед посевом, дайте почве отстояться 1-3 суток, лишняя влага выйдет через дренаж.

Что касается почвы, наша многолетняя практика показывает, что в продаже есть немало грунтов, которые вообще нет необходимости стерилизовать. Это же касается торфа, взятого из природы. Однако встречаются почвосмеси, практически гарантирующие появление плесени.

В интернете существует масса рекомендаций о «пропаривании» и «прокалке» почвы перед посевом рододендронов. С одной стороны это разумно. С другой стороны этим вы убиваете, в первую очередь, всю полезную микрофлору в почве, а умрет ли патогенная для сеянцев – это как повезет.

Таким образом, с прокалкой в духовке нужно быть осторожными, и тут что-то может подсказать только собственный опыт и навык. Мы намеренно не приводим каких-то конкретных рекомендаций по маркам почвосмесей, т.к. их ассортимент на рынке исчисляется сотнями наименований и в различных регионах продаются часто совершенно разные марки.

Как бороться. В том случае, если плесень все-таки поразила всходы рододендронов, можно предпринять следующие меры (по отдельности или все вместе в зависимости от успехов и масштабов поражения):

а) Регулярно обеспечивать доступ воздуха, постараться подсушить почву;

б) Опрыскать почву слабым раствором марганцовки;

в) «Прибить» плесень опрыскиванием и присыпать места сосредоточения плесени крупнозернистым стерильным песком.

г) Присыпать почву системными фунгицидами (напр. Фундазол)

д) Пролить почву биофунгицидом (напр. Фитоспорин-М) (разумеется, не до, а после химической обработки и только если она не помогла, т.к. использование химии сведет действие полезных бактерий «на нет»).

е) Главная цель – обеспечить баланс микрофлоры в почве; как только он будет достигнут, плесень и грибы перестанут причинять неудобства.

От серой гнили (а она способна за неделю выкосить даже относительно крупные сеянцы) хорошо помогает препарат «ХОМ». Главная причина ее появления – прохладные условия содержания и избыточная влажность.

10. Прореживание и пикировка

В случае загущенного посева (а так часто получается), сеянцы начинают вытягиваться. В принципе, ничего страшного в этом нет, разве что сложнее будет разделять их впоследствии при высадке в грунт, и будут они чуть меньше.

В том случае, если вы хотите иметь в первый год максимально большие и развитые сеянцы, их следует аккуратно спикировать в отдельные горшочки. Это лучше делать уже весной, когда корневая система будет достаточно развита, а растения – приучены к свежему воздуху и закалены.

Мы дали лишь общие рекомендации. По всем прочим вопросам вы можете писать нам на почту.

Данные рекомендации касаются не только рододендронов, но также посева семян вереска, эрики, филлодоце, кальмии, кассиопеи, бриантуса, грушанки, гарриманеллы, багульника, мензиции, гаультерии (некоторых ее видов) и т.д.

Все семена проверяются нами на всхожесть. Фотографии посевов мы публикуем в разделе СЕЯНЦЫ .

Более подробные рекомендации по посеву семян рододендронов с фотографиями также можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Описание

Рододендрон , или розовое дерево, представляет собой декоративный кустарник, который выращивается как в саду, так и в домашних условиях. Несмотря на капризный характер растения, цветок набирает популярность среди садоводов. Соцветия рододендрона имеют вид аккуратных букетов, окрашенных в разнообразные цвета: белый, розовый, лиловый, красный, фиолетовый. В зависимости от сорта форма цветка бывает воронкообразной, трубчатой, колесовидной и колокольчатой.

Рододендрон широко используется в ландшафтном дизайне для украшения клумб, наполняя сад яркими красками и тонким, нежным ароматом. Правильный уход за растением позволяет добиться продолжительного цветения.

Читайте также:  Орехи для женского организма

Сорта рододендрона

Видовое разнообразие рододендрона насчитывает более 3 тысяч видов и сортов, включающих в себя кустарниковые и древесные формы. Кустарниковые растения делятся на 3 группы:

  1. Листопадные.
  2. Вечнозеленые.
  3. Полувечнозеленые.

В высоту куст может достигать 2 м. Низкорослые сорта используются для посадок в каменистых садах, альпинариях и оранжереях. В ландшафте сада кустарниковый ярус позволяет дополнить посадки деревьев. Цветок высаживают в одиночных посадках на газонах, а также в композициях с другими цветущими растениями на клумбах и в палисадниках. Кроме того, горшки с рододендронами помогут украшать веранды, терассы, балконы и крыльцо дома.

К листопадным рододендронам относится сорт «понтийский», представляющий собой кустарник с множеством стволов. Листья гладкие, с глянцевой поверхностью, эллиптической формы с заостренным кончиком. Цветет светло-фиолетовыми, сиреневыми или розовыми колокольчатыми цветками, собранными в соцветия. © https://ydoo.info/qa/kak-vyrastit-rododendron.htmlВ ландшафтном дизайне растение используют для посадок в саду с хвойными, а также лиственными деревьями.

«Канадский» рододендрон имеет вид декоративного ветвистого кустарника, достигающего в высоту до 1 м. Листья голубовато-сизые, овальной формы, до 5 см в длину. Цветет розовыми, пурпурными или фиолетовыми цветами, собранными в соцветия по 3 – 7 штук. Сорт отличается морозоустойчивостью, не требует укрытия на зиму.

Сорт «фори» представляет собой вечнозеленый кустарник высотой от 3 до 5 м. Листья гладкие, кожистые, достигают в длину от 5 до 15 см. Стволы и побеги покрыты красновато-коричневой корой. Цветет белоснежными цветками, собранными в плотное шарообразное соцветие.

Представителем полувечнозеленых рододендронов является сорт «даурский», или багульник. Растение отличается устойчивостью к морозам, хорошо переносит низкие температуры в зимний период. Ветвистый кустарник достигает в высоту до 2 м. Кожистые листья яйцевидной формы покрыты мелкими волосками. Цветет воронковидно-колокольчатыми цветками розового или сиреневого оттенка.

Посадка в саду

Посадку рододендрона в саду можно проводить весной с апреля до середины мая, а также осенью с сентября до начала октября. Опытные цветоводы рекомендуют выращивать на дачных участках морозостойкие сорта, которые хорошо переносят зимовку без дополнительного укрытия.

Выбор места посадки

Грамотный выбор места посадки позволяет вырастить здоровый, мощный, обильно цветущий кустарник. Рододендроны – тенелюбивые растения, которые необходимо высаживать на затененных участках, защищенных от сильного ветра, сквозняков и прямых солнечных лучей. Выбирать следует места на возвышенности, с высоким залеганием грунтовых вод. Исключить нужно участки в низинах с застоем влаги, а также вблизи сточных канав и слива дождевой воды. Рядом с постройками кусты высаживают с северной стороны.

Не рекомендуется высаживать рододендрон вблизи деревьев с поверхностной корневой системой, например рядом с ивой, кленом, липой, каштаном и березой. Кустарник будет конкурировать с соседями за влагу и питательные вещества, так как их корни располагаются в почве на одном уровне. Розовое дерево лучше всего посадить в композиции с хвойными культурами (елью, лиственницей, туей или сосной). На даче кустарник хорошо приживется рядом с яблонями и грушами. Из-за различных требований к почве рододендроны не высаживают на клумбах с розами.

Выбор грунта и посадка

Рододендроны предпочитают рыхлый, хорошо дренируемый, кислый грунт с показателем рН 4,0 – 5,5. Правильный выбор почвы для посадки позволит кустарнику быстро укорениться на новом месте. Посадка в глинистую почву подразумевает укладку на дно посадочной ямы дренажного слоя из гальки, щебня, битого красного кирпича или обломков шифера толщиной до 10 см.

Участок, на котором будет посажен рододендрон, необходимо вскопать, очистить от мусора и корней сорных трав, а также подготовить субстрат для заполнения посадочной ямки. Для приготовления почвосмеси берется дерновая земля, сфагновый торф и песок в соотношении 1:4:1 соответственно. В земле делают ямку глубиной 40 см и диаметром 60 см, которую заполняют субстратом и хорошо уплотняют. Затем выкапывается углубление по размеру земляного кома высаживаемого растения.

Перед посадкой в открытый грунт рододендрон помещают в емкость с водой комнатной температуры и выдерживают там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. По окончании процедуры саженец помещают в лунку таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта или на 2 – 3 см выше уровня земли. Кроме почвенного субстрата, в лунку добавляют 50 г комплексного минерального удобрения для рододендронов, которое можно приобрести в цветочном магазине, или любого другого удобрения, содержащего в составе кальций. Голые корни равномерно распределяют внутри ямки и прижимают их к земле для лучшего контакта с грунтом. Почву вокруг саженца необходимо хорошо уплотнить, чтобы заполнить пустоты между корнями.

Высаживать рододендрон следует только во влажный грунт. После посадки почву обильно поливают, а когда влага впитается, подсыпают плодородный субстрат в местах оседания грунта.

Участок вокруг саженца нужно замульчировать, чтобы сохранить влагу в почве, а также защитить корневую систему от перегрева. Мульча препятствует росту сорной растительности и размыванию грунта.

В качестве мульчирующего материала используют:

Мульчу выкладывают на расстоянии 2 – 3 см от корневой шейки, толщина слоя должна составлять 5 – 8 см.

Последующий уход

Цветущие кустарники нуждаются в грамотном последующем уходе. Их необходимо регулярно поливать, опрыскивать, подкармливать и обрезать. При необходимости проводят профилактику от болезней и вредителей растения.

Полив

Рододендрон чувствителен к почвенной и атмосферной влажности, особенно в процессе формирования бутонов и цветения. Полив нужно осуществлять регулярно, чтобы кустарник долгое время не испытывал жажду. Потеря тургора и матовость листьев свидетельствуют о необходимости орошения.

Использовать следует мягкую воду комнатной температуры, не содержащую извести. Лучше всего поливать культуру отстоянной или дождевой водой. Корневая система чувствительна к застою влаги, поэтому полив должен быть умеренным. В засуху частоту орошений не увеличивают, чтобы избежать замокания корней, а проводят опрыскивание зеленых частей растения из пульверизатора.

Рыхлить грунт после полива не рекомендуется из-за поверхностного залегания корневой системы.

Подкормка

После посадки рододендрон нуждается в регулярных подкормках на протяжении всего сезона. Рекомендуется использовать жидкие удобрения, которые быстрее проникают внутрь почвы и усваиваются корневой системой растения. Нельзя вносить подкормки, снижающие кислотность грунта, например, древесную золу.

Поскольку кустарник предпочитает кислые почвы, необходимо использовать следующие виды минеральных удобрений:

  • суперфосфат;
  • азотнокислый калий;
  • сернокислый аммоний;
  • сернокислый калий;
  • сернокислый кальций;
  • фосфорнокислый калий.

В период цветения используют комплекс минеральных удобрений «Кемира универсал», а также специальные препараты для рододендронов, обогащенные необходимыми питательными веществами и микроэлементами.

Органические удобрения вносят в жидком виде и в составе мульчирующего материала. Органика не только улучшает питательный состав грунта, но и увеличивает его влаго- и воздухопроницаемость. В состав удобрений обязательно должны входить роговая мука и полуперепревший навоз. Для приготовления настоя навоз необходимо смешать с водой в соотношении 1:15 соответственно и настоять в течение 2 – 3 суток.

Подкормки вносят исключительно во влажный грунт, чтобы не допустить ожогов корневой системы. В случае использования гранулированных препаратов их необходимо рассыпать на влажную почву после полива.

В начале весны проводится подкормка органическими удобрениями, а также минеральными комплексами, содержащими в составе азот. В конце июля кустарник удобряют последний раз за сезон.

Обрезка

Формирующая обрезка проводится для регуляции роста кустарника и придания ему большей декоративности. Выполнять процедуру следует ранней весной до начала цветения. Прищипывание высоких побегов позволяет создать равномерно развитую форму кроны и делает растение более ветвистым. В процессе удаляются некрасиво расположенные, кривые и голые ветви. Старые и поврежденные морозом побеги срезают на высоту 30 – 40 см.

Обрезка проводится острыми садовыми ножницами или секатором, которые необходимо предварительно продезинфицировать. Срезы на ветвях следует обработать толченым активированным углем или садовым варом.

Санитарная обрезка кустов позволяет избавиться от поврежденных побегов и сломанных веток. После цветения необходимо удалить цветоносы. Не рекомендуется проводить кардинальную обрезку растения, так как это может привести к его гибели. В первый год рекомендуется вырезать одну половину куста, а на следующий год – вторую.

Выращивание из семян

В домашних условиях можно вырастить рододендрон из семян в качестве рассады для будущей пересадки в сад. Посев желательно производить в середине февраля – начале марта, тогда растению не потребуется дополнительное искусственное освещение. Розовые деревья, посеянные в декабре – январе, необходимо подсвечивать из-за короткого светового дня. Для этих целей используют лампы накаливания или специальные фитолампы, предназначенные для рассады и комнатных цветов.

Читайте также:  План гаража с ямой

Семенной материал можно собрать самостоятельно, приобрести в питомнике или выписать в ботаническом саду. В цветочных магазинах семена рододендронов встречаются редко.

Выбор посадочной емкости

Перед посевом необходимо правильно выбрать посадочную емкость для рододендрона. Высота контейнера не должна превышать 5 – 7 см. Для посадки можно использовать пластиковые стаканчики, небольшие цветочные горшки, деревянные ящики или контейнеры из супермаркета. На дне емкости необходимо проделать дренажные отверстия для отхождения лишней влаги при поливе. В качестве посадочных горшков используются торфяные таблетки и горшочки, вместе с которыми проводится пересадка растения в открытый грунт, чтобы не травмировать корневую систему.

Выбранную емкость необходимо продезинфицировать, чтобы избавиться от болезнетворных микроорганизмов и грибковых инфекций. Ранее использовавшиеся горшки необходимо очистить от старого грунта и вымыть.

Не рекомендуется проводить обеззараживание средствами, содержащими хлор, например, «Белизной». Контейнеры обильно проливают крутым кипятком или замачивают в крутом растворе перманганата калия. Торфяные таблетки выкладывают в термостойкую посуду, заливают кипятком и накрывают крышкой на несколько часов.

Подготовка почвы

Для обеспечения нормального роста рассады рододендронов важно правильно подготовить почву.

В состав грунта должны входить следующие компоненты:

  • 1 часть торфа;
  • 1 часть сфагнума или хвойного спада;
  • 0,5 части песка.

На дно посадочной емкости выкладывают дренажный слой дробленого керамзита, мелкофракционного гранитного гравия или битого красного кирпича толщиной 1 – 2 см.

Каждый компонент почвенной смеси необходимо простерилизовать в духовом шкафу при температуре +180…+200 градусов в течение 1 – 2 часов, затем остудить и выложить поверх дренажа в посадочный контейнер.

Грунт обильно проливают отстоянной или дождевой водой, чтобы все компоненты почвосмеси напитались влагой. Для равномерного пропитывания контейнеры помещают в емкость с водой так, чтобы вода доходила до половины высоты горшков.

Посев

Посев семян рододендронов проводится на поверхности грунта. Заглубленные или присыпанные землей семена не дадут всходов.

Семенной материал выкладывают на влажный грунт или на поверхность торфяных таблеток на расстоянии 3 – 5 см друг от друга. Затем проводится опрыскивание почвы из пульверизатора. Увлажнять поверхность нужно аккуратно, чтобы семена не сместились и не погрузились в почвенный субстрат.

Посадочные емкости накрывают пищевой пленкой. Пластиковые стаканчики или торфяные таблетки можно поместить в мини-теплицу, сделанную из пластиковых прозрачных коробок или других контейнеров, поверх которых натягивают пленку или кладут стекло. Чтобы защитить сеянцы от пересыхания, на дно теплички можно выложить влажный сфагнум.

После посева нельзя допускать пересыхания грунта, почву умеренно увлажняют из пульверизатора, не допуская застоя воды в емкости.

Посадочные емкости держат при комнатной температуре (+18…+22 градуса) вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Всходы появятся через 12 – 20 дней после посева.

Пикировка саженцев в большие емкости или в открытый грунт проводится в середине мая, когда минует угроза заморозков. Для закаливания емкости выносят на открытый воздух в теплую погоду и размещают в полузатененных участках. От попадания прямых солнечных лучей растения можно защитить, накрыв их решетчатым пластиковым ящиком.

Молодые саженцы на зиму укрывают лапником или сухими дубовыми листьями. Сверху посадок ставят ящики вверх дном, на которые настилают лутрасил.

Размножение черенками

Размножение рододендрона черенками проводится в конце весны и в первой половине лета на побегах текущего года. Для этого подходят верхушечные полуодревесневшие побеги. Нарезают веточки длиной от 10 до 15 см и удаляют с них нижние листья. Внизу срезают слой коры, чтобы стимулировать корнеобразование, или проводят обрезку побега под углом 45 градусов.

Для размножения растения таким способом нижние срезы замачивают в стимуляторах роста, например в препарате «Корневин», на 12 – 24 часа. Данная процедура ускоряет процесс укоренения.

Посадка черенков проводится в ящики, горшки, теплицы или в парники, а также в открытый грунт. Почва для укоренения должна быть кислой и соответствовать требованиям для взрослого растения. В цветочном магазине можно приобрести почвенный субстрат для рододендронов или приготовить грунт самостоятельно, используя торф, хвойную землю и песок в пропорции 1:1:0,5 соответственно.

Ящики заполняют грунтом и помещают в них черенки под углом 30 градусов, уплотняя почву вокруг них. Емкости накрывают пищевой пленкой или клеенкой таким образом, чтобы покрытие не соприкасалось с веточками.

Для успешного укоренения черенков необходимо создать следующие условия:

  • температура воздуха от 25 до 30 градусов;
  • стабильная умеренная влажность грунта;
  • высокая влажность воздуха (от 70% до 80 %);
  • дополнительное подсвечивание, продлевающее световой день до 14 – 16 часов.

Черенки укореняются в течение 2 – 3 месяцев. После этого растение пересаживают в контейнеры с максимальным сохранением почвы вокруг корней. В следующем сезоне рододендрон высаживают на постоянное место.

Выращивание рододендрона в домашних условиях

Комнатный рододендрон, или азалия, успешно культивируется в домашних условиях. Высота куста достигает 30 – 50 см. В зависимости от сорта цветки могут быть махровыми и простыми.

Для нормального роста и цветения в квартире необходимо поддерживать прохладную температуру (от 15 до 20 градусов) и повышенную влажность воздуха. Слишком сухой воздух отрицательно сказывается на здоровье растения и может привести к его гибели.

Каждые 3 – 4 недели комнатный кустик необходимо подкармливать минеральными удобрениями. В начале цветения в грунт вносят суперфосфат.

Полив проводится по мере пересыхания почвы. Земля в горшке должна находиться во влажном состоянии. Застой воды в грунте приводит к развитию гнилостных процессов в корневой системе и распространению грибковых инфекций. Вода для полива должна быть мягкой. Лучше всего использовать отстоянную или дождевую воду.

Болезни и вредители

Рододендроны, как и другие культурные растения, подвержены болезням и атакам вредителей.

Основными причинами заболеваний декоративного кустарника являются:

  • низкая кислотность почвы;
  • высокий уровень влажности почвы;
  • посадка на открытых солнечных участках;
  • использование удобрений с неподходящим составом;
  • засуха;
  • недостаток питательных веществ;
  • глинистый и песчаный грунт;
  • вымерзание.

Трахеомикозное увядание начинается с гниения корневой системы и повреждает систему сосудов растения. Побеги буреют и засыхают, на листьях образуется серый налет. Избавиться от болезни помогает опрыскивание раствором «Фундазола» или «Топсина», а также полив препаратом «Ровраль».

Фитофторозная гниль развивается из-за чрезмерного замокания грунта. Корневая система начинает гнить, ветки и листья желтеют и увядают. На корневой шейке и основании стеблей появляются буро-фиолетовые пятна. На начальной стадии развития болезни проводят обработку кустарника «Фундазолом», бордоской жидкостью или «Квадрисом». Сильно пораженные растения выкапывают и сжигают. Профилактические опрыскивания проводят на здоровых кустах, чтобы не допустить распространения инфекции.

Образование круглых наростов на корнях и корневой шейке свидетельствует о развитии бактериального рака. Растение замедляет рост и прекращает цветение. Новообразования начинают гнить вместе с корневой шейкой, и растение погибает. Растительные остатки сохраняют в себе инфекцию, поэтому их необходимо выкапывать и удалять с участка. При первых появлениях симптомов болезни проводится обработка посадок бордоской жидкостью.

Рододендроны также поражает серая, бела и корневая гниль, для борьбы с которой применяется препарат «Фундазол».

Бурые пятна на верхней части листовой пластины свидетельствуют о появлении антракнозной пятнистости. Пораженные листья необходимо удалить, а кустарники обработать бордоской жидкостью.

Распространенным вредителем рододендронов является бороздчатый долгоносик. Симптомами появления насекомого являются пожелтение куста и появления отверстий в листовой пластине. Личинки, зимующие в верхних слоях грунта, весной питаются корневой шейкой и мелкими корешками. Для борьбы с паразитом совершают опрыскивания инсектицидами. Процедуру проводят один раз в 7 дней.

Рододендроновая цикадка – подвижное насекомое зеленого цвета, достигающее до 1 см в длину. О наличии паразита свидетельствуют проколы и белый налет на листьях. Вредитель питается соками растения и может распространять грибковые инфекции. Бороться с нежелательными насекомыми позволяют регулярные опрыскивания инсектицидами.

Правильный уход и подходящие условия для выращивания позволяют сохранить цветущие кустарники здоровыми и крепкими.

Узнать о том, как правильно высаживать рододендроны, можно из следующего видео.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать + 14 =

Adblock detector