Кладка из натурального камня

Содержание

С глубокой древности и до наших дней натуральный камень считается одним из лучших материалов для мощения внутренних дворов и дорожек. Выложенные натуральным камнем поверхности – неотъемлемый атрибут ландшафтного хозяйства. Дикий камень во дворе – это не только отличный элемент дизайна, дополняющий и подчеркивающий стиль сада и архитектуры дома, но и признак хорошего вкуса и состоятельности хозяина.

Какие камни используются для укладки?

Идеальным материалом считается плитняк, имеющий небольшую толщину и рваный неокантованный периметр.

Название «плитняк» говорит лишь о форме камня (пластины разного размера и толщины), а не о его породе. В зависимости от последней плитняк может быть гранитным, сланцевым, кварцитным, лемезитным и т.д. Кроме плитняка используется брусчатка – камень в виде прямоугольного параллелепипеда или куба.

По виду обработки природный камень может быть пиленым и колотым.

Вообще, предприятия, специализирующиеся на изготовлении каменных строительных материалов, производят очень большое количество камней разной породы, вида и формы. Так что выбрать что-то, оптимально подходящее для конкретных условий и индивидуального вкуса, совсем не трудно.

Материалы и инструменты

Кроме самого камня необходимо запастись следующими материалами:

  • специальным клеем для камней (Флекс, Консолит 620 и др.);
  • цементом;
  • просеянным мелким песком;
  • гравием или щебнем;
  • геотекстилем (для подготовки основания);
  • пластиковыми дренажными трубами.

Понадобятся и нехитрые инструменты: лопата, мастерок, метла, кисть, емкость для приготовления клея и растворов, болгарка с кругами «по камню».

Подготовка основания под укладку

Как правильно класть дикий камень – на бетонное или песчаное основание?

Прежде всего, независимо от вида материала и места его укладки подготовка основания (корыта) под каменную кладку является необходимой. Но выполняться она должно по-разному – в зависимости от вида камня, типа почвы, уровня грунтовых вод. Есть два основных вида подготовки корыта – с бетонированием и без него.

Вначале снимается верхний слой почвы.

Глубина выемки зависит от того, какой нагрузке будет повергаться каменная поверхность.

Если предполагаются значительные нагрузки, например, проезд на тяжелых автомобилях, землю выбирают на глубину 50 см. Если нагрузка будет незначительной, – только вес человека – можно ограничиться 30-ю сантиметрами.

Корыто заполняется слоями щебня (гравия) и песка, с послойной трамбовкой и проливом водой. Для качественного трамбования рекомендуется использовать виброплиты. При глубине выемки 50 см песком должны быть засыпаны 30 см. Если глубина меньше, слой песка должен составлять половину.

Когда используется бетонирование?

Бетонное основание считается более основательным и надежным.

Оно применяется при нестабильных грунтах и небольшой (1-3 см) толщине камня. При наличии больших сезонных подвижек грунта (суглинистые почвы и холодные зимы) желательно даже провести армирование бетона.

Важный момент. Поверхность песчаного или бетонного основания должна иметь уклон к краям 2-3°.

Дренирование участка

Одновременно с устройством основания нужно создать условия, чтобы избыток поверхностной воды мог беспрепятственно уходить от облагороженной зоны.

Дренаж особенно необходим для грунта, который содержит много глины.

Технология дренирования в данном случае ничем не отличается от обычной. По периметру участка копается траншея, которая заполняется слоем щебня, гравия, битого кирпича или любого другого каменного материала мелкой фракции.

Затем укладываются специальные пластиковые перфорированные дренажные трубы с отводом в водоприемный колодец, пруд или самое низкое место участка. После этого яма заполняется почти до верха тем же материалам и укрывается сверху дерном.

Теперь при избытке влаги она будет собираться в траншее и отводиться трубами в водоприемник.

По какой схеме укладывать камни?

Могут использоваться различные схемы укладки, но в основном применяются три вида: рядная, дуговая и произвольная. При рядной схеме камни укладываются рядами со смещением соседних рядов («в разбежку»).

Дуговая предусматривает сегментно- или чешуйчато-дуговидный рисунок.

Произвольная укладка, как следует из самого названия, состоит в бессистемном мощении, при котором полагаются исключительно на свое эстетическое чувство.

Укладка дикого камня: пошаговая инструкция

Большое значение здесь имеет опыт. Чем он больше, тем более красивой и гармоничной получается кладка. Так что с точки зрения эстетичности наем профессионалов вполне оправдан. Хотя укладка камня своими руками – вариант тоже вполне рабочий.

Укладка тонкого плитняка

Плитняк толщиной до 3-х сантиметров рекомендуется укладывать на бетонное основание.

Перед этим бетонную подложку необходимо хорошо подмести (или даже пропылесосить) и промыть водой. Большое значение для качества кладки имеет и чистота камней. Наличие глины и песка на них будет препятствовать хорошей адгезией. Поэтому необходима тщательная промывка водой с применением щетки и последующая просушка.

Плитняк укладывается на специальный клей, в который иногда добавляется мелкий песок и цемент высокой марки в соотношении 2:1.

Работу начинают с подбора и маркировки камней.

Чистый плитняк раскладывается вокруг рабочей площадки, – так, чтобы было удобно подбирать нужный камень. Самый красивый и гладкий экземпляр заслуживает того, чтобы положить его на центральное место. Его следует промаркировать цифрой 1. Потом подбираются камни с подходящей конфигурацией, которые будут положены рядом с первым номером. Они помечаются соответственно цифрами 2, 3… и т.д.

Если камней с нужной формой кромки не находится, их подрезают, используя болгарку с кругами для резки каменных материалов.

После подбора и маркировки плитняка, разводят клей. Его консистенция должна быть как у густой сметаны. Для придания камням красивой окантовки, в раствор можно добавить белого цемента.

На бетонную поверхность клей наносится мастерком, желательно использовать зубчатый.

При этом нужно избежать образования воздушных полостей, которые при попадании в них воды могут расколоть камень или оторвать его от основания. На раствор укладывают камень №1 и вдавливают его в клей. Проще всего это сделать, став на него ногами.

Точно так же укладывается второй и последующие камни. Расстояние между ними должно быть около 3 см.

Особое внимание нужно уделить обеспечению ровности поверхности, чтобы одни камни не выступали над другими.

К следующему дню клей еще не успеет полностью застыть, будет полутвердым. Это состояние позволяет создать ложбинки между камнями, которые получают, поливая их водой и чистя щеткой.

Полностью высохшие камни приобретают светлый оттенок.

Если есть желание придать им тот вид, который они имели, когда были мокрыми, можно нанести на них полиуретановый лак.

Укладка толстых камней

Укладка природного камня толщиной более 3-х сантиметров может производиться на песчано-гравийное основание. У таких оснований иногда имеет место вымывание песка. Это можно избежать, используя геотекстиль, уложенный в корыто под песок и гравий.

Чтобы по краям площадки камни не наклонялись к краю, их рекомендуется класть на специальный бордюр с выступом или цементный раствор.

Щели между камнями заполняют песком или его сухой смесью с цементом и трамбуют с одновременным поливом водой.

Мощение гранитной брусчаткой

Камни гранитной брусчатки изготавливается с допусками по размерам, поэтому их кладка выглядит ровной и аккуратной. Материал рекомендуется укладывать на подложку, засыпанную сухой смесью цемента и песка, но используется и чисто песчаное основание.

Чтобы выдержать ровность кладки сначала укладывают крайние камни, а затем, ориентируясь на их высоту, и все остальные.

Нужной глубины погружения камня в основание – не менее чем на одну треть его высоты – добиваются с помощью резинового молотка.

После того как укладка завершится, площадка засыпается песком и подметается не менее 3–4 раз. В результате весь песок распределяется по швам, а поверхность камней становится чистой. Для придания кладке повышенной прочности, швы между камнями иногда заливают клеем или цементно-песчаным раствором, предварительно удалив скребком из них песок.

Читайте также:  Как бороться с мурашами

Запись опубликована автором admin в рубрике Укладка.

Не смотря на то, что интерес к природному камню как строительному материалу заметно вырос, домов, построенных из него очень мало. Вероятнее всего, это связано с тем, что стены из камня быстро остывают и медленно прогреваются.

Поэтому толщина утепления такого дома должна быть весьма приличной. По сей причине природный камень чаще встречается в отделке фасадов и строительстве заборов. Примером тому могут служить столь популярные габионы.

Виды природного камня

Одним из самых известных и красивых является гранит. Он имеет самые разнообразные расцветки, очень прочен, но невероятно дорог. Можно использовать для отделки дома кварцит и песчаник., а также, мрамор.

Причина, по которой эти камни не используются в строительстве домов та же: не практичность и дороговизна. Но их часто применяют для отделки внутренних помещений. Иное дело — ракушечник или дикий природный камень, который часто использовали для возведения зданий в старину.

В то время тоже умели считать и строить.

Во-первых, у природного камня есть несомненное преимущество перед другими строительными материалами — он вечен.

Можно не сомневаться, что стены или фундамент, выложенные из него не потребуют ремонта и не дадут усадку. Камень отлично выдерживает перепады температур: они ему просто ни по чем. С помощью бетонного раствора и камня можно сделать монолитный долговечный фундамент. Дома из природного камня привлекательны внешне. Они выглядят солидно и респектабельно.

Кладка из природного камня

Она выполняется по тем же правилам, что и из кирпича.

Здесь тоже необходимо соблюдать качество перевязки, производить армирование в местах пересечения стен. Процесс кладки из природного камня усложнен тем, что требуется подбирать подходящие друг к другу элементы. Поэтому рекомендуется использовать глыбы, стороны которых являют собой относительно гладкую поверхность. Более красивую часть камня желательно выводить на сторону фасада.

Если его структура состоит из множества слоев, укладка камня на ребро недопустима. Проще всего возводить дома из природного камня с помощью обтесанного или колотого бута. Менее трудоемок процесс отбора подходящих камней при использовании булыжника.

Но здесь требуется тщательное заполнение всех пустот и время на отделку швов. Чаще всего булыжник используют в строительстве или отделке цоколя.

Специалисты считают, что в кладке природного камня нужен навык.

Укладка дикого камня – описание процесса с пошаговой инструкцией

Самостоятельно возвести внешне привлекательную стену весьма сложно. Но там, где в достатке известняка и ракушечника, издавна строили свои дома только из них. Причем, соединительным элементом была глина. Эти здания стоят до сих пор, и верой и правдой служат своим хозяевам. Поэтому, можно сделать вывод: строить из природного камня можно, главное, знать, как.

28.08.2013 в 15:08

Дорожки из природного камня своими руками

Как выложить стену камнями

С возникновением неестественного облицовочного камня стало гораздо легче отделывать свои дома и квартиры под старые замки. Даже часть стены, выложенная камнем, смотрится достаточно подлинно и стильно.

Вам понадобится

  • — Неестественный облицовочный камень;
  • — добавочные элементы к нему;
  • — клей.

Инструкция

1. Выберите из большого многообразия предлагаемой продукции камень, тот, что подходит вам и будет классно смотреться в всеобщем интерьере дома.

Укладываем искусственный камень своими руками: процесс от А до Я

Измерьте площадь поверхности, которую собираетесь выкладывать камнем, дабы рассчитать число материала, и прибавьте правда бы десять процентов на «бой». Приобретая неестественный камень, не позабудьте о дополнительных элементах (уголках и эндах) — они значительно облегчают работу по подгонке стыков и декорированию углов.

2. Для ванной комнаты либо кухонного «фартука» неестественный камень тоже чудесно подойдет, если обработать его водоотталкивающим составом.

Дюже подлинно смотрится обложенная камнем ванна и часть стены, скажем, вокруг зеркала либо дверного проема. Неестественный камень, в различие от естественного, не отнимает много пространства, потому что толщина его не огромнее 2-х сантиметров. Сочетайте его с металлом, стеклом, деревом, штукатуркой — со всеми этими материалами камень смотрится дюже органично и безусловно.

3. Облицовку камнем начинайте позже оборудования дверных и оконных проемов и отделки потолка.

Но если жилище не новое и не намечается основательный ремонт, то не опасайтесь начать облицовку — это вовсе не испачканный и не пыльный процесс.

4. Желанно приобретать цементный клей, затирку и пропитку фирменную от изготовителя этого камня, чай качество расходных материалов непринужденно влияет на безопасность и долговечность облицовки.

Приобретете особый лак, дабы сделать результат мокрой поверхности, что очаровательно подойдет для ванной либо бассейна.

5. Обработайте поверхность стены, на которую будете класть камень.

Избавьтесь от ветхой краски и обоев, на металлическую и деревянную поверхность нанесите штукатурку при помощи металлической сетки. В этом случае металлическую поверхность очистите от ржавчины, а деревянную пропитайте гидроизолирующим составом. Неровную стену оштукатурьте цементно-песчаной смесью.

6. Отделайте камнем лоджию либо камин, зимний сад либо декоративные ниши, часть барной стойки либо столешницу металлического журнального столика — фантазируйте до бесконечности.

В процессе облицовки вы осознаете, какой это примитивный в работе и «отзывчивый» материал.

Обратите внимание!
При облицовке неестественным камнем камина обработайте его термостойким составом.

Полезный совет
Сочетайте камень с разной фактурой, различного вида, таким образом вы сумеете получить эксклюзивно отделанную стену, которой ни у кого огромнее не будет.

О каменной кладке своими руками

Забор из натурального, природного камня

В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.

Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.

Причины популярности кладки из натурального камня:

  • Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
  • Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
  • Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.

Стены дома из натурального, природного камня

Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес. В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, → заборы — по ссылке рассказано как построить забор) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.

Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу. Можно сказать, что кладочные растворы используют взамен подтесывания для выравнивания мест соприкосновений камней. Из вышесказанного следует практический вывод: бессмысленно и даже вредно изготавливать смесь для кладки имеющую прочность выше прочности кладочных камней.

Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.

Инструменты, необходимые для кладки природного камня

Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

Читайте также:  Чем отличаются азиатские лилии от восточных

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

Прогресс добавил электроинструменты:

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

Как класть природный камень своими руками

Кладка из натурального камня

Каменную кладку своими руками выполняют двумя основными способами:

в → опалубке (по ссылке рассказано как сделать опалубку);
укладкой отдельными камнями.

Первый способ, фактически разновидность → бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).

Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для → устройства фундаментов (по ссылке рассказано как сделать и залить фундамент) и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.

Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.

Как класть камень своими руками, можно представить на примере обычной → кладки кирпича, но с существенным дополнением — при кладке из разноразмерного камня нужна:

Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.

Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.

Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.

Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.

Техника безопасности при кладке природного камня своими руками

Как можно заметить, каменная кладка своими руками — работа достаточно травмоопасная. В основном это связано с колкой и резкой камня, что в обязательном порядке требует:

защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо;
прочных перчаток, или брезентовых рукавиц;
надежного, исправного инструмента.

Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.

Просмотров: 2185
Комментарии: Комментарии к записи Кладка камня своими руками отключены

Желающим получить элементарные строительные навыки, проще всего начать с освоения кладки бутового камня на примере каменного ограждения на даче или в частном доме. Ценный опыт и навыки пригодятся для обустройства подворья – возведения декоративных ограждений, хозпостроек и перегородок в ландшафтном дизайне.

В чем особенность кладки из природного камня

Кладка – простейшее ограждение или стена из природного или частично обработанного камня. Разнокалиберный камень, сложенный несколькими рядами или уровнями, скрепляется цементным раствором, специальным клеем для облицовочного камня или другой связующей строительной смесью. Подходящие куски булыжника и крупные каменные блоки нужного размера и формы иногда выкладывают в 2-3 ряда и без скрепления.

Кладка имеет несколько разновидностей:

  • из кирпича разного типа;
  • из каменных боков;
  • смешанный тип кладки;
  • кладка дикого камня – тёсаного и нетёсаного.

Глядя на кучу бута неправильной формы, новичку не понятно, как из этого материала может получиться красивая кладка природного камня. Однако именно из него люди строили ещё в древности первые фортификации, ограждения, дома и храмы. Сегодня это самый дешевый строительный материал, который можно собрать на местности. Природный камень идёт на строительство или обустройство:

  • фундамента строений;
  • заборов и ограждений;
  • подвалов и погребов;
  • хозяйственных построек;
  • вспомогательных стен и перегородок;
  • гидротехнических сооружений;
  • стен-подпорок;
  • коммуникаций (канализационных и гидротехнических);
  • садовых построек и ограждений;
  • основание для барбекю.

При любом способе монтажа, каменный забор или другое аккуратно выложенное каменное ограждение смотрится вполне привлекательно.

Чтобы пользоваться иллюстративным материалом и пояснениями, важно освоить несколько терминов, используемых каменщиками:

  • постель (широкое основание);
  • ложок (боковина);
  • тычок (торец);
  • наружная и внутренняя версты;
  • забутка;
  • фасад;
  • швы горизонтальные и вертикальные;
  • ложковый (цепочкой) и тычковый ряд (короткой стороной) – смотри рисунок кладки.

Готовим камень к укладке

Собранный или доставленный на место строительства камень сортируется по размеру и форме. Предпочтительно делать кладку из камня одинаковой массы, но обычно годится природный материал до 30 кг. Камень, имеющий форму, приближенную к параллелограмму, откладывается отдельно – материал на углы. Более крупные блоки – на нижние ряды и на формирование перевязки.

Бутовый камень различается по показателю прочности. Под «бутовым» подразумевают натуральный камень произвольной формы, подходят и колотые куски пластов породы. Для укладки подходит небольшой бут, в пределах 100 – 500 мм, или который можно переносить. Более крупный булыжник дробят на куски до 300 мм. Для кладки подходит:

  • гранит;
  • песчаник;
  • известняк;
  • туф;
  • доломит;
  • ракушечник (ракушняк разной плотности, колотый и нарезной).

Камни отбираются с расчетом, чтобы можно было укладывать рядами. Сочетание формы и размеров материала не менее важно для кладки камня своими руками – они должны гармонировать и создавать эстетичный рисунок. Формирование кладки делается по определенным принципам, чтобы получить крепкую основу вертикальной плоскости, а не хаотичное нагромождение. Правильная кладка бутового камня – верхними гранями горизонтально или с уклоном к середине возводимой стены, что важно для правильного распределения нагрузки.

Слои больших камней и меньшего размера должны чередоваться, а пустоты заполняются более мелким материалом, чтобы не было трещин в кладке. Для заполнения пустот подбираются небольшие камни, остальное наполняют «замазкой». Это состав из глины и мелкого колотого камня, его заранее готовят к работе.

Перед кладкой камень очищают от мелкой крошки и смачивают для лучшего сцепления. Когда подходящий камень не укладывается в нужном положении, под него укладывают небольшие треугольные камешки в качестве подпорок, поэтому они должны быть под рукой. Каждый слой стартует от угловых камней навстречу, армирование прутом делают между рядами. Последний ряд выравнивают особенно тщательно и заливают связующей смесью.

Лучший материал для кладки – тесаный или колотый, подходящей формы, что даст относительной ровную лицевую поверхность. Очень крупный стройматериал раскалывают разными способами. Лишние заострения удаляют, чтобы получить подходящую геометрическую форму. Кладка из пустотелых камней делается аналогично, но без дополнительной доработки.

Для бутовой кладки понадобится инструмент:

  • молоток;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • металлическая трамбовка и деревянная.

Несколько способов раздробить камень для укладки

Внимание: Выполняя работы по колке камня, обязательно защитите руки рабочими перчатками, лицо очками, используйте бытовой респиратор, плотную робу, высокие сапоги, можно надеть маску для сварки. Не должно быть рядом случайных зрителей. На всякий случай, держите аптечку под рукой, поскольку материал очень крепкий, придется прилагать усилия. Следите за тем, чтобы инструмент не соскакивал!

  • Бут разбивают зубилом и кувалдой. В земле выдалбливают небольшое углубление для камня – во избежание рикошета. Резким и сильным движением наносят удар кувалдой по центру. Если нет результата – удары повторяют в ту же точку. Крепкую глыбу можно перевернуть и повторить попытки. Острые осколки, после раскалывания камня, следует оббить молотком.
  • Бут разбивают молотком. Если нет подходящего инструмента, подойдёт обычный тяжелый молоток на короткой рукоятке. Зубило подбирают с твердосплавным наконечником, способным выдержать нагрузку. Вся схема действия та же, что описано выше, но зубило можно перемещать ещё и по окружности до образования первой трещины. Обычно хватает 5-10 резких ударов, но все зависит от плотности камня.
  • Крупный булыжник расколоть труднее всего, но процесс подобен предыдущим – камень в углублении раскалывают зубилом. Удары наносятся молотком до первых признаков раскола.
  • Можно попробовать работать электроинструментом, но важно рассчитать возможную нагрузку и подобрать надежную насадку. После разбивания клиньями в разных местах используют болгарку с алмазным диском.

Совет: При использовании кувалды важнее не сила удара, а точность и правильное удерживание инструмента. Держаться нужно ближе к концу рукоятки, и это придаст удару больше силы, чем удержание у тяжелого набалбешника.

  • Последний способ – разрыв большого булыжника динамитом, но тут нужен опыт, оборудование и удаление от населенного пункта. Эти работы доверяют профессионалам.
Читайте также:  Можно ли использовать флористическую губку повторно

«Сухая» и «мокрая» кладка камня

Строители практикуют «мокрую» и «сухую» кладку, используя раствор на основе:

  • строительного клея;
  • песчано-цементной смеси;
  • глиняного замеса.

Тесаный камень одинаковой величины лучше выложить на 2-3 уровня без какого-либо раствора с тщательной подгонкой каждого блока, соответственно форме соседнего материала.

Садово-парковые изгороди при сухой кладке камня смотрятся очень природно, особенно если с тыльной стороны засыпана земля для подобия естественных террас. Камень постепенно обрастает порослью и получается живописный пейзаж, напоминающий руины древней крепости или замка.

В «сухой» кладке только крупный камень произвольной формы, приближенной к кубической. Важнее не только подгонка каждого камня друг к другу, но и калибровка строительного материала, чтобы по ширине и высоте образовалась стена. Если каменная изгородь делается под засыпку землей с тыльной стороны, то важно выровнять только лицевую поверхность – при помощи отвеса. Таким же образом можно делать невысокую кладку керамического камня.

Самые крупные камни укладываются на нижний уровень, но рядность обязательно соблюдается, как при мокрой кладке. Такая работа чем-то напоминает пазловое соединение фрагментов, и больше ничем сухая кладка не отличается. Пустоты или швы между бутом или каменными блоками можно заполнить утрамбованным грунтом, если это невысокая кладка в виде садового бордюра или ограждения для клумбы. Нижний ряд камней иногда частично вкапывают в землю, подобно фундаменту.

Для построек высотой более полуметра используется только мокрая кладка, на основе одной из разновидностей связующего раствора. Если природный камень применяется для невысоких изгородей в сельскохозяйственных постройках смешанного типа, например, как основа саманной кладки, то его тоже можно скреплять глиняной смесью с добавлением сухого цемента. Это гарантирует кладке долговечность и устойчивость.

Важно: Морской песок в раствор для кладки камня замешивать не рекомендуется. Предпочтение отдают хорошо просеянному речному песку – он имеет наилучшие характеристики для сцепления и размешивания, не выделяет соль.

Способы укладки

От способа укладки длинных, коротких и торцевых сторон строительного или отделочного материала зависит и общий вид кладки, и прочность сооружения. Основная задача – сместить вертикальные швы во избежание трещин в кладке:

  • бутобетонной;
  • крупноблочной и мелкоблочной;
  • облегченной;
  • декоративной и др.

Однако, при любом способе работы, каменная кладке должна отвечать основным требованиям:

  • устойчивость;
  • долговечность;
  • надежность;
  • монолитность;
  • эстетичность;
  • сопротивляемость механическим воздействиям.

Простейшая кладка искусственного камня и кирпича – блоки друг на друга выставляются широкими гранями (постелями). Кирпич выкладывают ложковыми и тычковыми рядами, в зависимости о того, какой стороной он лежит на лицевой стороне стены. Это важно для прочности перевязки рядов.

Традиционно кладка из ложковых рядов делается перевязкой – где был вертикальный шов предыдущего ряда, там выше кладется седина кирпича, блока или камня. Нередко применяются и другие виды рядов:

1. Английская перевязка, где кирпич тычкого ряда чередуется с ложковыми рядами – фото.

2. Американская перевязка, где тычковый ряд перемежевывает 4-7 ложковых рядов, чтобы швы смешались.

3. Фламандская перевязка, где через ряд идет чередование тычкового и ложкового типа укладки кирпича.

Однако природный камень обычно имеет неодинаковые размеры и произвольную форму, поэтому соблюдать подобные кирпичной кладке типы перевязки не так просто. Опытные каменщики умело сочетают принципы разных типов укладки, подбирая бут с тычком (короткой стороной) и длинной (ложком). В забутке (бутовую кладку) все равно важно соблюдать рядность и чередование вертикальных швов, чтобы получилось подобие цепной перевязки. Углы выкладывают так, чтобы длинная сторона камня поочередно уходила то в одну стену, то в другую стену.

Проще всего соблюдать рядность и чередование вертикальных швов при укладке резаного камня, например, из ракушечника или песчаника. Это природный материал с большим содержанием кальция, возникший посредством подводной прессовки реликтовой ракушки, он экологичен, имеет малую теплопроводность. Его нарезают блоками, подобно кирпичу, поэтому ракушняк удобно укладывать. А в бутовой кладке меньший предел прочности, поскольку камни неправильной формы соприкасаются друг другом в нескольких точках, а не плашмя. Тут многое зависит от качества сцепляемого раствора и мастерства укладчика.

Кладка бывает разной сложности, где предполагаются:

  • фигурные выступы и объемные выпуклости;
  • пояски (несколько выступающих горизонтальных рядов);
  • обрезы (на фасаде меньшая толщина кладки);
  • напуски (фрагмент кладки с выступающим из общей стены рядом);
  • уступы (лицевой фрагмент стены выходит в другую сторону);
  • штрабы (кладка временно обрывается, вертикальные или «убежные»);
  • ниши (в половину толщины кладки и более).

Таким образом, достигается особый декоративный эффект, а не просто сплошная каменная стена. Нередко в штрабы с постепенным убыванием округлой формы монтируют кованную металлическую решетку – получается очень эффектная изгородь усадьбы.

Технология бутовой кладки

Бутовую кладку также укладывают «под залив» и «под лопатку».

1. Первый ряд зачастую немного прикапывают и укладывают сухим способом, уплотняя щебенкой, потом всё это заливается жидким раствором, пока все пустоты заполнятся. Далее ряды скрепляют густым раствором для заполнения пустот, сохраняя перевязку. Обязательно делают промежуточный горизонтальный шов. Каждый камень дожжен плотно прилегать к соседним блокам, а вертикальный шов обязательно перекрываются камнем верхнего ряда. Если образуется достаточно большая пустота в швах и междурядьях, можно заполнить камнями-подпорками или просто заполнением. Несущие стены и столбы выкладывают только таким способом, соблюдая рядность, перевязку и расщебенку.

2. Иногда делают кладку с виброуплотнением, добавляя прочности – без раствора выкладывают 1-й ряд, забивая щебнем пустоты. Далее заливают раствор и для уплотнения кладки устанавливают строительный вибратор, пока весь раствор не войдет в кладку. Далее идет обычная кладка «под лопатку», и снова все уплотняется. Это возможно там, где плотные грунты не дают просадку, а основание стены уложено в траншею, можно применять опалубку.

3. Кладка «под залив» подходит для природного камня с рваной поверхностью без сортировки, начиная с закладки в траншею, подобно фундаменту. Это делается без опалубки для получения ровных отвесных стен. Под плотно уложенный камень делается расщебенка и заливается жидким раствором, который с излишком покрывает камни сверху и далее укладывается новый слой камней.

4. «Циклопическая» кладка выглядит более декоративно, благодаря сколотому камню, который в стене дает своеобразный рисунок. Кладка оформляется выпуклыми швами в пределах 5 см с расшивкой – фото.

Совет: При любом типе кладки вертикальность ее проверьте уровнем, особенно по углам. Желательно между рядами стену армировать. Горизонтальность кладки проверьте по шнурку, натянутому между кольями, а если нужна полукруглая кладка, она размечается кольями по радиальной разметке от одной точки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать − 5 =

Adblock detector