Теплая мансарда в деревянном доме

Содержание

Каждый хозяин использует пространство, находящееся под кровлей, по-разному, в зависимости от поставленных целей. Кто-то устраивает здесь спальню, кто-то — просторную гостиную, кто-то — зал, предназначенный для игры в настольный теннис или бильярд. Некоторые хозяева достаточно успешно оборудовали на данной территории детскую комнату. А некоторые уверены, что лучший вариант для этого пространства — зимний сад. Сколько людей, столько и решений. Но все приходят к одному выводу: вид, который открывается из окон самого верхнего этажа, однозначно изумительный.

Схема монтажа утеплителя.

Кто первый использовал чердак для жилых целей?

Нагрузка на «чердачный» этаж, по сравнению с этажами, расположенными ниже, слишком мала, поэтому здесь имеется минимальное количество несущих конструкций. Это способствует созданию самых просторных, даже «воздушных» помещений. Мансарда — это жилое помещение, находящееся в чердачном пространстве. Такое название она получила по фамилии французского архитектора Ф. Мансара. Именно он первым начал использовать чердак для жилых и хозяйственных целей.

Утепление мансарды

Для того чтобы чердак превратился в мансарду, потребуется выполнить некоторый комплекс довольно несложных работ. Для начала нужно продумать важный вопрос о том, как сделать так, чтобы в помещение попадал дневной свет. Прежде чем оборудовать мансарду, хозяину необходимо принять решение о том, будет ли данное пространство использоваться с пользой в холодный период времени. Если необходима теплая мансарда, то нужно правильно утеплить чердачное помещение.

Создаем надежный защитный экран

Схема теплоизоляции мансарды.

Поскольку мансарда, как правило, имеет достаточно большую общую площадь для соприкосновения с внешней средой, ее теплопотери, особенно в зимние месяцы, слишком велики и представляют собой где-то 20 — 25% от теплопотерь всего здания. Цель настоящего хозяина будет заключаться в том, чтобы сделать утечку дорогостоящей энергии минимальной. Достижение такого эффекта станет вполне возможным при условии создания максимально надежного защитного экрана из качественного материала, предназначенного для теплоизоляции.

Выдерживаем технологии утепления

Однако не менее важным условием его достижения является и применение его в максимально точном соответствии с выдержанными технологиями утепления. Теплый экран также будет выполнять спасательную функцию для мансарды в летний период в случае возможного перегрева.

Последствия некачественного утепления

Факторы, влияющие на кровлю.

  • чрезмерно повышенная влажность внутри мансарды;
  • обледенение свисающих карнизов крыши;
  • промерзание мест примыкания окон;
  • постоянное возникновение протечек и образование сосулек.

Теплоизоляция мансарды — крайне важный и необходимый строительный процесс. Во многом, от него зависит долговечность и надежность данного помещения, поэтому здесь совершенно неуместен вариант экономии средств, потраченных на приобретение материалов для утепления.

Правильно выбираем утеплитель

Современный рынок теплоизоляционных материалов богат и разнообразен. Мансардное строительство потребует, прежде всего, утеплителей, обладающих такими свойствами, как высокая экологичность, пожаробезопасность, минимальная гигроскопичность, а также очень высокая водостойкость.

Сравнительные характеристики утеплителей для кровли.

При этом важным моментом является обязательное наличие абсолютно всех перечисленных выше характеристик. Отсутствие же в данном теплоизоляционном материале какого-либо из перечисленных качеств, к примеру, не очень хорошая водостойкость или не являющаяся высокой гигроскопичность, ухудшает его термическое сопротивление и, как следствие, приводит к серьезному изменению не только его габаритов, но и ухудшению его прочностных характеристик. Все эти недостатки проявятся в потере тепла и значительном ухудшении условий жизни.

О чем помнить, создавая тепловую защиту мансарды?

Создавая тепловую защиту мансарды, необходимо максимально тщательно состыковывать плиты утеплителя, обязательно помня о том, что даже самая малейшая щель проявит себя и будет служить источником, через который происходит утечка из помещения драгоценного тепла. Помните, что теплоизоляционный материал укладывается и под, и над стропилами, а не только между ними. Также не исключен и комбинированный способ. При этом плиты монтируют враспор между стропилами, а также над (под) ними в обрешетку самой мансарды.

Защищаем утеплитель от попадания воды

Выполняя установку плит утеплителя, возникает необходимость в защите его от возможности попадания и протечек воды, проникновения ветра и капель пара, которые образуются внутри помещения. С этой целью применяются надежные гидро- и ветрозащита, а также пароизоляция (пароизоляционная и гидроизоляционная пленки, супердиффузионная мембрана ИЗОРОК и т.п.).

Утепляем окна мансарды

Процесс утепления окна .

Еще одним важным моментом, о котором надо помнить при выполнении конструкции кровли, является необходимость наличия вентиляции. Говоря об утеплении мансарды, нужно напомнить о том, что особое внимание надо уделить выполнению утепления мансардных окон. Особенно важным является обеспечение расчетной толщины утеплителя абсолютно одинаково по всему контуру проема окна, иначе в тех местах, где будет наблюдаться более низкая толщина утеплителя, вполне возможны промерзания.

Утепляем фронтоны мансарды

Утепление фронтона мансарды делаем с помощью утеплителя в слоистой кладке, находящейся между внешним защитным декоративным слоем отделки и несущей стеной. С целью выполнения предотвращения возможного скопления влаги в утеплителе рекомендуется применение пароизоляции.

Утепляем стены мансарды

Схема утепления стен мансарды.

Если же в конструкции стен данного помещения нашла применение система, имеющая название «вентилируемый фасад», когда между утеплителем и защитно-декоративной облицовкой имеется зазор приблизительно в 40 — 150 мм, тогда для осуществления максимальной защиты такой теплоизоляции от выдувания тепла из зазора и влаги, как правило, используется гидроветрозащитная мембрана. Стены мансарды совсем не обязательно утеплять в том случае, если крыша этого помещения была утеплена, начиная сверху и продолжаясь до самого низа. Утепление стен мансарды производим только после утепления пола.

Теплоизоляция стен производится так: с задней стороны стоек, которые являются опорами будущей стены, через 30 — 40 см набивают деревянные рейки. Именно на них необходимо сделать укладку теплоизоляции. Листы теплоизоляции, нарезанные предварительно нужного размера, очень плотно укладывают между опорами. Сверху же всю поверхность будущей стены покрывают пароизоляцией и таким же способом, каким оформляется потолок, подшивают рейками.

Обращаем внимание на стыки

Пароизоляция мансарды сможет обеспечить максимальную герметичность, а ее стыки обязательно проклеиваются при помощи скотча. Утепление потолка обычно выполняют, укладывая следующие слои: паробарьер, утеплитель, гидробарьер, пол, напольное покрытие. Такой «слоеный пирог» будет на все 100% препятствовать выходу теплого воздуха из помещений, расположенных внизу. Обычно в качестве утеплителя используют либо минвату, либо пенопласт.

Виды крепления утеплителя.

Утепляем мансарду при помощи минваты

Если вы приняли решение сделать утепление помещения мансарды при помощи минваты, более выигрышным вариантом будет использование матов из минваты. Они не оседают со временем и намного лучше держат форму. Укладывать минвату нужно в два слоя.

Утепляем мансарду при помощи пенопласта

Вариант утепления мансарды пенопластом, по сравнению с применением минваты, — вариант менее желательный. Однозначно, тепло пенопласт удерживает хорошо, но, в свою очередь, он не препятствует проникновению и появлению мышей. Однако использование пенопласта вполне допустимо. Желательно сделать укладку листов пенопласта в два слоя. Следовательно, получается, что приобретать нужно листы толщиной 50 мм. А затем их укладывают между стропилами так, чтобы стыки, принадлежащие листам первого слоя, не совпадали со стыками листов из другого слоя.

Читайте также:  На штрудель какое тесто дрожжевое или бездрожжевое

Как достичь 100% эффекта при утеплении?

Очень важно помнить о том, что только лишь скрупулезная, выполненная самим хозяином дома проверка конструкции на предмет наличия сырости и гнили и удаление их, в случае необходимости, с применением обязательной антисептической обработки или же заменой некоторых частей конструкции, которые уже вышли из строя, даст 100% уверенность в успехе задуманного дела, а также поможет получить максимально теплое помещение, пригодное не только для хранения лишних инструментов и вещей, но и для жилья.

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Читайте также:  Подарочные новогодние композиции своими руками

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Впервые мансарды появились во Франции, именно там известный архитектор Ф. Мансара стал использовать пустующие до него чердачные пространства. Он органично вписал обычный чердак в общий стиль дома, размещая там жилые комнаты или хозяйственные помещения.

Мансарда позволяет расширить площадь жилого помещения и придает дому выразительность и уют.

Мансарды не только полезны в плане расширения жилого пространства, но и значительно влияют на общий вид дома, придавая ему большую выразительность и уют. В среднем доме их площадь составляет порядка 90 м 2 , то есть это далеко не маленькое пространство, там можно отлично расположить несколько комнат. Особенно органично смотрится мансарда в деревянном доме. Но, несмотря на замечательные свойства этого помещения, стоит помнить о том, что именно оно контактирует больше всего с окружающей средой, а значит, и больше всего нуждается в теплоизоляции. Об утеплении мансарды в деревянном доме и пойдет речь далее.

Общие требования к утеплению

Возводя мансарду, стоит помнить о том, что именно через крышу дома происходят основные потери тепла, поэтому утеплить мансарду нужно крайне тщательно, с использованием подходящих материалов и по лучшей технологии. Как утеплить мансарду в деревянном доме, знают опытные мастера, от их умения и опыта зависит благополучие всего дома.

Плохое утепление мансарды в деревянном доме — это не только холод, сырость и отвратительный микроклимат, но и загнивание дерева, его деформация и разрушение.

Схема потери тепла.

Читайте также:  Гирлянда из пластиковых бутылок своими руками

Но полноценная теплоизоляция немыслима без сочетания ее с настолько же качественной гидро- и пароизоляцией, только союз этих трех качеств способен дать тепло и уют не только самой мансарде, но и всему дому.

Пространство под крышей не только имеет большую площадь контакта с внешней средой, а значит, несет максимальные потери тепла, но и подвержено больше всего такой проблеме, как конденсат. Это значит, что, помимо изоляции мансарды, хозяину дома необходимо позаботиться и о хорошей вентиляции. Таким образом, весь комплекс мер утепления мансарды представляет собой многошаговый и непростой процесс, особенно если учитывать конструкционную сложность этого пространства.

По возможности утепление желательно производить не только с внутренней стороны, но и с внешней стороны.

Утепление крыши деревянного дома

Утепление деревянного дома во многом зависит от того, насколько качественно вы провели теплоизоляцию мансарды. Если все сделано хорошо, то в самой верхней части дома у вас всегда будет прохладно летом и тепло зимой. Помимо прочего, качественная изоляция крыши — это еще и поглощение наружного шума и комфортная тишина внутри дома.

Общая схема устройства утепления крыши.

Крыша — это не только кровельное покрытие, опирающееся на деревянный каркас, это еще и изоляционный пирог, который располагается между ними. В него входят:

  • правильно подобранные слои пароизоляционного слоя, защищающего всю конструкцию от влажности;
  • утеплитель, помогающий сухому воздуху не пропускать тепло зимой наружу, а летом внутрь;
  • гидроизоляционный слой, защищающий остальные слои и весь дом в целом от проникновения влаги из атмосферы;
  • воздушный зазор между слоями также играет важную роль как в вентиляции, так и в теплоизоляции помещения.

Данные требования показывают, что утепление чердачного пространства необходимо рассчитывать еще на стадии проектирования всего дома, а не в тот момент, когда вы решили использовать помещение под крышей для своих нужд. Качественно утепленная крыша не допустит проникновения холодного воздуха с улицы, ведь при контакте его с теплым воздухом дома образуются капли конденсата, скапливающиеся в различных местах (стропила, потолок, пространство между слоями пирога). А это уже начало конца. Скапливающаяся влага — страшный противник для любого дома, но особенно для деревянного. Это повлечет за собой увеличение расхода на обогрев дома, так как из-за высокой влажности теплопотери резко увеличатся, а также гораздо более опасные последствия — загнивание и разрушение деревянных конструкций.

Понятно, что качественно провести такие работы может лишь опытный строитель, но и новичку это тоже под силу, если он не будет экономить на материалах и будет следовать всем требованиям и советам руководств и инструкций.

Но какой же материал выбрать для утепления?

Выбор утеплителя и его характеристики

Итак, приступим к выбору утеплителя для теплоизоляции вашей мансарды.

Самым хорошим утеплителем по своим характеристикам является минеральная вата.

  1. Многие домовладельцы утепляют мансардный этаж с помощью листов пенопласта. К плюсам подобного материала можно отнести низкую цену и вес, последнее важно для тех домов, где необходимо избегать лишней нагрузки на конструкцию строения. Но все же это далеко не самый лучший выбор. Ведь пенопласт имеет один очень существенный недостаток — он является горючим материалом, а для утепления крайне рекомендуется использовать пожаробезопасные стройматериалы. Кроме того, как утеплитель пенопласт не годится по причине низкой паропроводимости, это значит, что он не сможет пропускать скапливающиеся пары воды, увеличивая влажность помещения. Еще пенопласт отличается низкой прочностью и тем, что он предоставляет комфортное жилье для грызунов.
  2. Экструдированный полистирол имеет характеристики более привлекательные, чем пенопласт. Он хорошо сопротивляется влаге, обладает низкой теплопроводностью, благодаря заранее сделанным пазам в листах материала, его монтаж очень прост и удобен. Но, как и пенопласт, пенополистирол имеет низкие показатели паропроницаемости. К тому же цена его неоправданно высока.
  3. Следующей по популярности идет стекловата. Плюсы подобного материала можно перечислять долго — это отличные показатели теплопроводности, удобство укладки, отсутствие органических соединений в составе, а значит, большая продолжительность срока службы, хорошие показатели паропроницаемости, абсолютная пожарная безопасность материала и многое другое. Но есть и минусы, стекловата опасна при работе с ней, так как мелкие частички стекла от покрошившейся ваты, проникая в слизистую глаза, дыхательные пути или на кожу, вызывают зуд, аллергическую реакцию и раздражение. Поэтому монтаж можно проводить только в специальной одежде, очках и в марлевой повязке. Причем от стеклянной пыли нелегко избавиться, поэтому всю одежду лучше попросту выкинуть, стирка не поможет.
  4. Самым лучшим вариантом является минеральная вата, а если точней, то базальтовая вата. Она менее опасна, чем стекловолокно, но при этом обладает не меньшими достоинствами в качестве утеплителя. Минвата имеет отличные шумопоглощающие свойства, кроме того, она прослужит вам гораздо дольше, чем стекловолокно. Опытные мастера предпочитают работать именно с этим материалом.

Утепление фронтона мансарды

Схема утепления фронтона мансарды.

Утепление крыши выше уже рассмотрели, эту процедуру делают еще при строительстве, но вот помимо крыши, мансарда нуждается еще и в утеплении фронтона и пола.

  1. Внутреннее утепление фронтона мансарды начинается с установки брусьев на стенах фронтона. Расстояние между ними должно соответствовать ширине используемого утеплителя.
  2. Первым слоем укладывают слой гидроизоляции, обладающей хорошей паропроницаемостью.
  3. Следующим слоем идет сам утеплитель.
  4. Затем снова слой паровой изоляции, и можно обшивать отделочными материалами.

В общем, в эту простую схему и входит весь процесс утепления фронтона, но, как и в каждом сложном процессе, в нем есть масса своих нюансов, которые скажутся на общей эффективности.

Старайтесь проводить укладку без повреждения материала, с минимальными швами и в точном соответствии с пунктами руководства.

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды.

Пол в мансарде тоже нуждается в утеплении. Как и с фронтоном, схема процесса довольно проста и во многом аналогична утеплению полов в доме или на лоджии городской квартиры.

  1. Первым пунктом устанавливаем на пол балки и закрепляем их.
  2. Между ними выстилаем слой пароизоляции.
  3. Следующим слоем идут плиты утеплителя, толщиной около 15 сантиметров.
  4. Сверху утеплителя опять укладывается пленка пароизолятора.
  5. Все слои укрываются слоем водостойкой фанеры, которая крепится к установленным балкам. Поверх фанеры выстилается половое покрытие, и производится окончательная отделка. Это может быть ламинат, половая доска, линолеум и т.д.

Утепление окон и лоджии

Материалы для утепления окон.

Еще одним местом утечки тепла может стать окно мансарды. Пластиковые окна тоже нуждаются в утеплении.

Для этого проводят процедуру по утеплению оконных откосов. В качестве утеплителя используют такие материалы, как пенопласт, пенополистирол и т.п.

Утепление возможно, только если оно запланировано еще на стадии строительства и установки окон, так как для этого необходимо, чтобы остались специальные зазоры, в которых и будет установлен утеплитель.

В случае наличия у мансарды лоджии, она тоже нуждается в утеплении. Схема аналогична утеплению фронтона и в каком-то отдельном руководстве не нуждается.

Некоторые выводы

В нашей местности любая мансарда нуждается в утеплении.

Если она проведена надежно и правильно, с учетом всех рекомендаций и с использованием подходящих материалов, то вы получите комнату, в которой можете полноценно отдыхать, не задыхаясь от жары летом и не замерзая то холода зимой.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + 16 =

Adblock detector