Уход за колоновидными яблонями осенью

Колоновидная яблоня – клон обычного сорта. Его отличительная черта – отсутствие боковых ветвей. Ствол дерева утолщен, у него множество маленьких коротких веток – длиной до 15 см, на верхушках которых расположены цветковые почки. Часто ветки замещают копьецы и кольчатки. Высота дерева обычно не превышает 2 м.

Цвести и плодоносить колоновидная яблоня начинает с 2–3 лет. С 7 года приносит стабильный высокий урожай. Собирать его из-за отсутствия боковых веток и маленького роста деревца очень легко. Также такая форма облегчает и полив, и обрезку, и обработку яблони специальными средствами.

Появились колоновидные яблони недавно. В 1964 г на старом дереве сорта Макинтош нашли необычную ветку с очень большим количеством листвы и яблок. Эта мутация и стала основой для создания колоновидной яблони.

Посадка

Колоновидные яблони для успешного роста и плодоношения требуют выполнения вполне определенных правил по уходу и посадке. Связано это с особенностями деревца: отсутствие боковых веток, очень большое количество плодов на коротких ветках и, что особенно важно, поверхностной слабой корневой системой. Про посадку огурцов на подоконнике зимой читайте тут.

Необходимо отличать колоновидные яблони от сортов, привитых на карликовые подвои и сформованных соответствующим образом. К первым относится только те гибриды, генный код которых содержит ген Co. Вторые являются обычными яблонями, хотя плодоносить начинают гораздо раньше благодаря карликовому подвою.

Выбор места

Отсутствие боковых веток делает яблоню очень «стройной». Пирамидальная крона в диаметре с трудом достигает 50 см.

Колоновидные гибриды очень солнцелюбивы. Для созревания такого большого количества плодов солнца должно быть много.

  • Для яблонь выбирают южный или западный участок с таким расчетом, чтобы солнце целый день освещало участок. Нельзя допускать, чтобы часть деревьев попадала в тень более высоких растений или забора.
  • Дистанция между деревьями сохраняется минимальная – 40–50 см, дистанция в междурядьях – 1 м. Соответственно, площадь для сада тоже будет минимальной: 16 яблонь можно разместить на квадрате площадью 1,5*3 м.
  • Нужно учитывать и наличие необходимого количества влаги. Но, хотя колоновидные яблони требуют полива, высоких грунтовых вод они не терпят. Если уровень достигает более чем 2 м, участок не подходит для посадки. Если выбора нет, придется обустраивать надежный дренаж.
  • Еще одно требование – отсутствие сильных ветров и сквозняков. Как и всякие спуртовые растения гибриды чувствительны к любого рода воздействиям: сильным морозам, сильному ветру. Поэтому при высаживании деревца обязательно вкапывают в яму опору, к которой привязывают саженец.

Почва

Для яблонь лучшие почвой считаются легкие грунты – супесчаные и суглинистые. Однако для сортов, рассчитанных на быстрый рост и интенсивное плодоношение, такая почва оказывается слишком бедной. В итоге необходимо удобрять даже подходящую землю.

  • В суглинистые грунты вводят суперфосфат, навоз и компост. Причем удобрения закладывают в подготовленные для посадки ямы сразу после выкапывания, чтобы удобрения успели переработаться. Свежий навоз под корни растений вводить нельзя.
  • Почвы с большим содержанием глины для яблонь тяжеловаты, плохо пропускают воду и воздух. Чтобы сделать такой грунт легче, в землю вводят песок и опилки. Если посадка предполагается осенью, то весной подготовленные для высадки ямы засевают сидератами – растениями, обогащающими почву азотистыми соединениями. Сидераты, когда они набирают зеленую массу, перекапываются с землей. В таком виде ямы оставляют до осени.
  • В песчаные грунты добавляют доломитизированную известь, чтобы обогатить почву магнием, которого в песчаных грунтах не хватает. Также при посадке яблонь обязательным элементом является обустройство дренажа.
  • Торфяные грунты отличаются слишком высокой кислотностью, что не годится для яблонь. Для нейтрализации кислотности в почву добавляют мел или гашеную известь.

Если приобретены саженцы с закрытой корневой системой – в контейнере, то высаживают их вместе с комом земли.

Подготовка ямы

Траншею под деревце нужно готовить заранее. Минимальный срок – 3 недели, чтобы земля успела осесть и уплотниться. В противном случае у растения не будет достаточной опоры.

  • Лучшим решением считается подготовка ямы за несколько месяцев. Так, если яблоню высаживают осенью, то ямы выкапывают весной, а если посадка запланирована на весну – яму выкапывают осенью. За это время грунт действительно хорошо уплотняется, а заложенные при выкапывании удобрения перерабатываются и превращаются в питательную смесь для растения.

Нельзя сажать растение в только что вырытую яму. Корневая система колоновидной яблони довольно слабая и не сможет достаточно быстро адаптироваться.

  • Оптимальные размеры ямы – 100*100*100 см.

Период посадки

Высаживать деревце можно как осенью, так и зимой. Каких-то определенных рекомендаций на этот счет нет, но считается, что садить весной предпочтительнее, так как за сезон саженец хорошо укоренится и сможет без проблем перенести первую зиму. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

  • Весной колоновидные яблони высаживаются до распускания почек. Высадка в открытый грунт производится самым обычным способом.
  • Осенью дерево высаживают в конце сентября – начале октября, пока стоит теплая погода. До первых заморозков должно пройти не менее месяца.

Для посадки лучше приобрести однолетний саженец. Он лучше адаптируется на новом грунте и быстрее идет в рост.

Если требуется, на дно ямы укладывают дренаж – щебень, песок, гравий. Также вводят добавки, если это требуется для модификации грунта. Затем плодородную часть земли смешивают с удобрениями: 3–4 ведра перегноя, 100 суперфосфата, 50–100 г калийного удобрения. Эту смесь помещают в яму и разравнивают. Через 2 недели грунт просядет и уплотнится, а к моменту посадки удобрения будут полностью переработаны. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Если ждать полгода возможности нет, то перед посадкой землю с удобрениями отделяют от корней саженца слоем грунта.

Инструкция по посадке

Посадка производится по стандартной схеме яблонь Мантет, Голден и Гренни Смит. Время посадки – осень или весна, значения не имеет.

  1. Перед посадкой осматривают саженец. Если кора на нем слегка сморщилась, а корни подсохли, растение помещают в емкость с теплой водой на 10 часов. Можно срезать кончики второстепенных корней с тем, чтобы стимулировать их рост.
  2. Часть грунта из ямы вынимается, а на дне формируется некоторое подобие горки.
  3. Саженец устанавливают так, чтобы корни разместились на горке. Корни должны быть расправлены, не путаться между собой. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5 см. В яму также помещают кол для деревца.
  4. Саженец присыпают плодородной частью земли, грунт уплотняется. Затем саженец поливают теплой водой – 3 ведра.

Если яблоня была высажена правильно, то за первый сезон она должна дать 20–30 см роста.

При хорошем уходе саженец может дать цветы в первый же год. В этом случае завязь требуется полностью удалить. Пусть лучше дерево хорошо укоренится или адаптируется, чем из последних сил вырастит первый урожай.

Колоновидная яблоня очень активно цветет и плодоносит. При этом корневая система дерева развита слабо, размещается очень близко к поверхности почвы. Эти характеристики и обуславливают особенности ухода.

Несмотря на то что отсутствие боковых веток является отличительной чертой спуртового гибрида, обрезку делать все равно необходимо, особенно при слишком сильном развитии веточек. Если оставлять слишком много почек – более 5, качество яблок ухудшается, появляется риск сброса плодов.

Самое главное, что требуется выполнить в любом случае – сохранить верхушечную почку в течение 2–3 лет, пока деревцо способно к росту. Удаление почки прекращает рост и стимулирует развитие боковых ветвей.

Очень важно проводить не только подкормку в приствольном круге, но и рыхлить почву, полоть, поскольку мелкие сорняки отбирают питательные вещества у дерева. Санитарная обработка земли вокруг ствола обязательна. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Читайте также:  Семена зерновой фасоли купить

Полив

Колоновидные гибриды нуждаются в регулярном и обильном поливе: поверхностные корни не могут достать воду из глубины почвы. Поливают саженцы дважды в неделю, если лето засушливое, то и через день. Объем – 1–2 ведра под каждую яблоню.

Предпочтительнее капельный полив. Для этого используют капельные шланги или ленты. Систему можно приобрести готовую или сделать самому.

На второй год жизни яблони можем поливать реже – 1 раз в неделю. При отсутствии дождей устраивают «купания»: поливают деревья из шланга, смачивая листву и кору.

Обязательно после полива мульчировать почву, чтобы сохранить максимальное количество влаги.

Удобрения и подкормки

Подкармливать колоновидные яблони нужно с весны до осени. Однако используются разные удобрения в соответствии с этапом вегетационного развития.

  • Весной и осенью во время рыхления добавляют органические удобрения – навозную жижу в соотношении 1:10 или куриный помет в пропорции 1:30. Второй вид удобрения можно вводить только в очень разбавленном виде, поскольку он может сжечь корни растения.
  • До набухания почек в приствольный круг также вводят 50 г карбамида или аммиачной селитры под каждое дерево.
  • Следующие подкормки вводят через каждые 2–3 недели. Сначала по периметру кроны в приствольном круге раскладывают сухое удобрение – 60 г нитроаммофоски под каждую яблоню. Спустя еще 2 недели нитроаммофоску вводят повторно.

Колоновидные яблони очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Самая популярная – раствор мочевины из расчета 2–3 столовые ложки на 10 л воды. Раствором опрыскивают яблоню, когда появляются листочки. Мочевиной яблоню опрыскивают 3 раза в год. Также используют гумат натрия – когда появляется завязь, а также фитоспорин и растворы других микроэлементов.

  • Начиная с августа, отказываются от подкормок, содержащих азот и органику. Зато вводят калий и фосфор – в виде древесной золы, например, поскольку эти элементы стимулируют рост побегов и понадобятся деревцу весной.

Обработки от вредителей и болезней

Разные виды гибридов устойчивы к ряду болезней: парше, мучнистой росе. Однако это не исключает профилактическую обработку, а тоже борьбу с плодовой гнилью, например, млечным блеском и прочим.

  • Применяют для этого специальные препараты. Например, против плодовой гнили – «Скор» по 2 мл, «Цирам» по 50 г. Обработку осуществляют дважды: сначала при появлении бутонов, затем после цветения. Если надобность есть, повторяют обработку спустя еще 10–14 дней. Для предотвращения мозаики проводят термотерапию.

При некоторых болезнях необходимо обрабатывать не только само деревце, но и приствольный круг.

  • Как показывает практика, яблони сильнее страдают от насекомых-вредителей: смородинной и плодовой листовертки, короеда, тли, клеша и медяницы. Для сохранения яблони необходимо использовать инсектициды: «Фитоспорин», «Трихотдермин», «Искра-М». Используют и народные средства: отвар луковой шелухи, смесь 100 г красного перца в 10 л воды.

Против насекомых помогают и механические средства. Например, лента из гофрированной бумаги, которой оборачивают ствол яблоньки: она препятствует передвижению насекомых вверх по стволу.

  • Еще один вредитель колоновидной яблони – грызуны.

Обрезка

Пускать развитие деревца на самотек нельзя. Обрезку яблонь осуществляют не один раз за год.

Удаляют только боковые побеги, верхушечную почку трогать нельзя. Целью обрезки является прореживание с тем, чтобы обеспечить лучшую освещенность плодов и замену старых веток новыми.

  • В первый год жизни у деревца срезают все боковые ветки с тем, чтобы на каждой осталось не более 2 почек. В следующие 2–3 года формируют плодовые звенья, а лишние боковые удаляют сразу, пока они еще зеленые: одревесневшие заживают гораздо дольше.
  • Формирующую обрезку весной производят до набухания почек. Для этого из двух побегов, которые выросли на прошлогодней ветке обрезают тот, что размещен более вертикально – оставляют 2 почки. На более горизонтальном завязь появляется уже в этом году, а на более вертикальном формируются 2 новых побега.
  • На 3 год те ветки, которые давали плоды, удаляются, а с оставшимися производится такая же процедура: более вертикально расположенная ветка обрезается.

Плодовое звено функционирует в течение 3–4 лет. Затем его нужно полностью срезать – до кольца, и формировать новые звено таким же образом.

Если летом обнаружены активно развивающиеся лишние побеги, их прищипывают. Как правило, если весенняя обрезка выполнена правильно, нужды в этом не возникает. Осенняя обрезка проводится только, если в ней появилась надобность. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Залужение

Поверхностная корневая система обеспечивает поглощение влаги только из верхнего слоя грунта. Из-за этого и возникает необходимость в обязательно мульчировании после каждого полива. Причем лучше всего для этого использовать сухой торф или перегной. Однако есть другой вариант – залужение.

Под этим подразумевается высевание пряных трав или злаковых в приствольном круге. Для яблони они не являются конкурентами, поскольку их корни залегают в почве совсем неглубоко. Но при этом они предотвращают испарение влаги. Пряные травы периодически прореживают, а злаки косят.

Нормировка урожая

На яблони завязывается множество плодов, она склонна к перегрузке. Однако при этом ухудшаются вкусовые качества яблок, они не достигают положенного веса. Чтобы этого избежать, завязь следует регулировать.

  • В первый год жизни завязь удаляют всю.
  • На второй год при цветении ликвидируют половину цветов. Затем, когда плоды начнут завязываться, удаляют еще половину. Когда завязь достигает размеров вишни, оставляют по 2 плода. Когда она увеличивается до размеров грецкого ореха, оставляют только 1, самую лучшую завязь. Таким образом добиваются, чтобы на каждой ветке оставался один, самый лучший плод.

Если не прореживать завязь , урожай будет нестабильным. Кроме того, перегрузка приводит к плохому вызреванию плодов.

Укрытие на зиму

Хотя среди колоновидных яблонь много морозоустойчивых сортов, все же на зиму деревце лучше укрывать. Причем укрывать необходимо как ствол яблони, так и приствольный круг.

Нельзя использовать для укрытия ствола солому. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но в ней прекрасно зимуют мыши.

На зиму землю вокруг деревца укрывают лапником, опилками, сухим торфом. Материалы обязательно должны быть сухими, так как важно защитить корни и от влаги, и от замерзания. Если летом земля мульчировалась соломой, то осенью этот слой убирают.

Ствол дерева также укрывают лапником или опилками. Сверху закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы защитить яблоню от грызунов.

Видео

Видео про посадку колоновидной яблони.

Особенность колоновидной яблони в том, что весной на ней появляется действительно большое количество завязи, и взрослая здоровая яблоня предоставит вам достойный урожай.

Но иногда саженцы, которые садят весной, уже летом начинают цвести. Такая ситуация – стресс для дерева. Ведь оно еще не успело как следует прижиться, а уже необходимо обеспечивать цветки, завязи и плоды питанием. У садоводов существует следующая тактика постепенного увеличения нагрузки:

  • в первый год цветения все завязи просто удаляются;
  • на второй год садоводы оставляют на дереве не больше 5 яблок (если становится очевидно, что дерево нормально прижилось);
  • на третий год можно оставить больше яблок: 10-15 штук.

Таким образом, количество урожая увеличивается постепенно. Иногда с наступлением следующего сезона плоды оказываются мельче, это значит, что яблоки перегрузили дерево. Садоводы, не приемлющие тактику обрывания завязей, перед посадкой очень сильно удобряют землю органическими веществами. Расход примерно такой: 3-4 килограмма на посадочную яму.

С минеральными удобрениями торопиться пока не стоит, так как их перебор отрицательно скажется на развитии корневой системы.

Рекомендуется использовать препараты, способствующие развитию корневой системы: регуляторы роста. Как только на молодом деревце появятся первых листочки, их можно опрыскать 0,1-0,2 % раствором мочевины.

Читайте также:  Калатея руфибарба calathea rufibarba

Колоновидную яблоню следует садить весной. Осенью посадка строго не рекомендуется, так как у верхушечной почки недостаточно времени, чтобы подготовиться к зимовке. На следующий год почка гибнет, а яблоня начинает расти в несколько стволов.

Каким образом еще формируют урожай?

В плодовом звене в период цветения не должно быть много букетиков. Все их нужно удалить, оставив не более двух.

Обычно букетиков должно быть в два раза больше предполагаемого количества урожая

. Когда букетики становятся больше по размеру, оставляют лишь пару завязей на букетик.
А когда размер букетика станет с грецкий орех, то одна завязь удаляется.

Пполив деревьев

Постоянный полив – это одно из главных условий успеха. Несколько раз в месяц нужно устраивать для колоновидной яблони “душ” – промывание всего дерева. Рекомендуемое число поливов в неделю: 2-3 раза. Мульча из соломы хорошо пропускает влагу. Ее преимущество в том, что она не портится, а поэтому не нуждается в обновлении. Не забудьте убрать мульчу на зиму, потому что она может привлекать грызунов.

Подкормка и удобрение

В подкормке используются навозная жижа, сброженный куриный помет, селитра и мочевина. С весны и до середины июня нужно вносить эти удобрения каждый месяц.

Обрезка

В первый год жизни яблони необходимо обрезать боковую ветку на две почки. К осени из этого места вырастет два сильных побега. На следующий год побег, устремленный вверх, снова обрезают. На третий год не обрезанные ветви будут плодоносить, а обрезанные вновь дадут молодые побеги.

Зимовка

Как и другие виды яблонь, колоновидные яблони нужно защищать зимой от морозов, грызунов – зайцев и мышей. Для этого подходит лапник сосновый и стружка. Делайте укрытие плотным и надежным, иначе грызунам ничего не будет стоить пробраться внутрь. Можно окучивать яблони снегом: это защитит корни от перемерзания.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

В РФ и странах СНГ самой популярной культурой является яблоня. Но на маленьких дачных участках невозможно разместить более 1-2 деревьев из-за широкой раскидистой кроны. Поэтому появление колоновидных культур, формирующих сравнительно большие урожаи, занимая небольшую площадь, привлекают внимание садоводов. Вместе с тем раздаются реплики, что колоновидные яблони не формируют ожидаемых урожаев, плоды мелкие и невкусные и надземная крона, формируя боковые побеги, мало чем напоминает колонну, усыпанную яблоками. Вероятно, была нарушена агротехника, которая в первые годы требует неукоснительного выполнения всех предусмотренных процедур по уходу, особенно в проведении подкормок, полива, обрезке и формировании урожая.

Колоновидная яблоня «Соната». © artevos

Требования к месту и почве

Учитывая слабое развитие корневой системы этого типа яблонь, им нужны плодородные почвы высокой влагоемкости, водо- и воздухопроницаемые. На тяжелых глинистых почвах необходим хороший дренаж в посадочной яме. Под сад колоновидных сортов лучше выбирать участок с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 2 м от поверхности почвы). Яблони не любят тени и не выносят сильных порывов ветра, следовательно, участок должен быть солнечным и защищен от преобладающих ветровых коридоров.

Период и правила посадки колоновидных яблонь

Правила покупки саженцев

Основную роль при посадке садов колоноводных яблонь играет посадочный материал. Поэтому саженцы лучше всего покупать в садовом центре или питомнике. При покупке на рынке, а тем более на трассе, могут продать саженцы летних сортов вместо осенних, один сорт заменить другим или вообще другой культурой (например, грушей). Чтобы не быть обманутым и приобрести качественный посадочный материал, придерживайтесь следующих правил.

  • Приобретайте саженцы с биркой, на которой записан сорт и возраст саженца. Просите у продавца письменную сопроводиловку, где указаны районирование, период плодоношения, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и вредителям, другие данные.
  • Саженцы продают с открытой или закрытой корневой системой. Если приобретаете саженцы непосредственно в питомнике, лучше купить с закрытой корневой системой. Такие саженцы имеют длительный срок хранения до посадки и выше процент приживаемости при высадке на постоянку. Обратите внимание на контейнер. Рос ли саженец в нем или был пересажен перед продажей. Саженец, пересаженный в контейнер перед продажей, легко вынуть из последнего и он может не прижиться.
  • Можете попросить при вас выкопать саженец выбранного сорта и внимательно осмотрите его. Он не должен иметь механических повреждений коры и корня. Последний не должен иметь наплывов на центральном и боковых корешках.
  • Осмотрите прививку. Учитывая хрупкость привоя и подвоя, прививка может быть повреждена. Обратите внимание на подвой. Для колоновидных яблонь используют 2 вида подвоев Парадизку Белорусскую (ПБ-4) для южных регионов и Малыш Будаковского для средней полосы РФ. От других видов подвоев они отличаются цветом коры: у ПБ-4 обычно светло-зеленый почти салатовый с желтоватым оттенком, у второго фиолетово-красный. Другие подвои не обеспечат карликовости колоновидных яблонь и других биологических особенностей колонн.
  • Если саженцы покупаете подготовленными к продаже, проверьте корневую систему. Корни должны быть эластичными, без наплывов и шишковатостей. При соскабливании коры с корня ткань должна быть белой, живой. Кора саженца не подсохшая, листья удалены.
  • Покупать лучше однолетние саженцы. У них нет боковых ответвлений. Стволик обычно длиной 60-70 см с 5-6 почками.
  • При перевозке к месту высадки и до посадки корни должны оставаться влажными. Их необходимо завернуть во влажную мешковину и пленку. Перед высадкой опустить на ночь в ведро с корневином или другим корневым стимулятором.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы лучше подготовить с осени согласно схеме в дневниковых записях. Расстояние между рядами не менее 1,0-1,2 м, в ряду между деревьями (в расчете на средний габитус культуры) 0,4-0,6 м. Стандартные размеры посадочной ямы 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а окончательные подгоняют под размеры корневой системы купленного саженца.

Колоновидные яблони «Рондо». © artevos

Посадка саженцев колоновидной яблони

Для посадки практичнее использовать однолетние саженцы. Они быстрее приживаются, хотя и выглядят внешне очень маленькими и тонкими по сравнению с двулетками. Посадку лучше проводить весной до распускания почек. Дренаж выполняют из крупного щебня и песка слоем не менее 20-25 см. Снятую почву посадочной ямы обязательно смешивают с перегноем или зрелым компостом и минеральными фосфорно- калийными туками. Для одного дерева смесь должна содержать 4-5 кг органики и по 80-90 г суперфосфата и сернокислого калия. В смесь добавляют по стакану древесной золы и тщательно перемешивают.

Ствол саженца устанавливаем в яме строго вертикально, расправляем корни, вбиваем опору. Корневая система должна свободно располагаться в яме без загибания корешков. Засыпку начинаем с пустых мест, придвигаясь к саженцу. Учитывая хрупкость прививки, будьте внимательны и осторожны. Засыпав яму до середины, слегка утрамбуйте почву и залейте 0,5 ведра воды не холодной с улицы, а лучше комнатной температуры. После впитывания проверьте расположение прививки относительно края посадочной ямы. Прививка должна возвышаться над землей на 2-3 см. Если прививку прикопать, могут при неблагоприятных условиях начать развиваться корни из привоя. Окончательно засыпаем яму, уплотняем почву вокруг стволика и подвязываем саженец к опоре широкой лентой через восьмерку. Формируем вокруг ствола саженца лунку с бортиками не выше 2-3 см и доливаем воду. На каждый саженец расход воды составляет 1-2 ведра в зависимости от возраста саженца. После посадки почву мульчируют. На зиму мульчу убирают.

Колоновидная яблоня. © Erika Stardig

Уход за колоновидной яблоней после посадки

Послепосадочный уход за колоновидными яблонями состоит в проведении:

  • подкормок,
  • поливов,
  • обрезке,
  • регулированию нагрузки дерева во время цветения,
  • защите от болезней и вредителей,
  • уборке урожая,
  • зимней защите.

Проведение подкормок

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

Читайте также:  Солила капусту и пересолила что делать

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.

Помните! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.

Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными. Но при подкормках нужно следовать правилу:

  • весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
  • при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
  • в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Полив колоновидных яблонь

Полив определяет сочность мякоти, поэтому очень важно, чтобы дерево получало достаточно влаги весь вегетационный период. При индивидуальном поливе сформируйте небольшие бортики (не более 2 см) для удержания влаги. На каждую яблоню используйте не менее 1-2 ведер воды, после ее впитывания почву замульчируйте. Необходимость проведения очередного полива определяют по глубине высыхания почвы. При сухом слое в 4-5 см от поверхности почвы, необходим очередной полив. При наличии поливной системы сад поливают по бороздам между рядами. В сухую погоду культура отзывается положительно на дождевание, которое проводят утром или вечером после захода солнца. На легких почвах полив проводят 2-3 раза в неделю.

Регулирование нагрузки колоновидных яблонь

Чтобы дерево взрослея могло формировать достаточные урожаи, ему необходимо время для подготовки к систематическому плодоношению. Слишком ранняя большая нагрузка (1-2 год) обессилит дерево. Поэтому опытные садоводы в первый год цветения все завязи удаляют, оставив 1-2, чтобы посмотреть какими будут будущие плоды (по форме, цвету, вкусу, аромату). На следующий год удаляют половину букетиков, а в каждом оставшемся букетике оставляют при достижении 1-2 см диаметра по 1-2 завязи. В последующие годы в плодовом звене проводят 2 прореживания: в период цветения и в период формирования завязей. Букетиков при первом прореживании оставляют в 2 раза больше, чем количество будущего урожая. Когда букетики завяжут плоды, опять проводят прореживание, оставляя не более 2 завязей. Плоды получаются крупными, а само дерево не страдает от истощения. Завязывание урожая при таком формировании идет ежегодно. При слишком большой нагрузке яблоки получаются мелкими, часто невкусными, а плодоношение носит периодический характер (через год).

Обрезка колоновидных яблонь

Настоящая колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов практически не формирует и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, иногда происходит генетический сбой, и яблоня интенсивно формирует боковые ветви. В этом случае для поддержания колоновидной формы применяют обрезку одним из 2 способов:

  • удаляют на 2 почки все боковые веточки, начиная со второго года жизни яблони,
  • формируют крону в 2-3 ствола (канделябр).

Колоновидная яблоня. © Erin

1 способ обрезки

Колоновидные яблони из-за отсутствия достаточного количества плодущих веток, закладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветки нарушают гармонию надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на свое развитие. Поэтому, начиная с первой весны боковые веточки (если появились) необходимо обрезать на 2 почки. К осени они образуют по 2 ветки длиной 20-30 см. Следующей весной центральный побег и самый верхний не трогают. Он в будущем будет продолжением ствола. Боковые побеги мелкие, недоразвитые, кривые удаляют, а нормально развитые устремленные вверх, обрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весной срезают полностью. На третий год весной верхний побег (не центральный) обрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, удаляют отплодоносившие, а сильные укорачивают на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все последующие годы удаляют не нужные, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с последующей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с очень сильным приростом, но окончательно укорачивание проводят только весной до распускания почек.

2 способ обрезки

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще применяется в регионах с холодными зимами, когда погибает центральная почка. В этом случае из боковых сильных побегов формируют 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый является, по сути, в будущем отдельной колонной. По высоте они практически не превышают центральный ствол. Формируют их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются вместо одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

Защита от болезней и вредителей

Колоновидные яблони обладают более высоким иммунитетом от повреждений вредителями и особенно болезнями. Однако в эпифитотийные годы массовое нашествие тли, вредителей почек и цветоедов могут нанести значительный урон урожаю. Меры защиты такие же, как и в обычных яблоневых садах. Подробно с профилактикой и методами защиты можно ознакомиться в статье «Весенняя обработка плодового сада от вредителей»

Хорошо защищают яблони от вредителей некоторые растения инсектициды. Украсят сад и избавят от некоторых вредителей бархатцы, укроп, мелисса, календула.

Защита колоновидных яблонь в зимний период

У колоновидных яблонь в студеную зиму может пострадать вехушечная почка на центральном побеге. Чтобы этого не произошло, молодое деревце сверху укрывают несколькими слоями спандбонда, мешковиной, другими утепляющими материалами.

От ожогов солнечными лучами ствол колоновидных яблонь пробеливают густым раствором мела с добавлением глины, медного купороса или других препаратов. Можно побелку выполнить специальным раствором водоэмульсионки для садовых культур. Это готовая смесь. Никаких добавок не требуется. От зимних грызунов (мышей, зайцев) стволик изолируют сеткой-рабицей, прикопав ее на 2-3 см в почву (будьте осторожны, не повредите корень). Зимой, после каждого снегопада, необходимо осторожно уплотнить снег вокруг ствола (от мышевидных грызунов). Корневая система колоновидных яблонь хрупкая, поэтому утаптывая снег, не налегайте всей массой, можно повредить корни.

Колоновидные яблони. © spadeandtrowel

Уборка урожая

Сбор урожая не вызывает затруднений, так как высота колоновидных яблонь не требует специальных приспособлений. Уборку начинают соответственно сорту. Снятый урожай сразу после переборки размещают в хранилище (подвале, погребе) в отдельных небольших контейнерах, ящиках и других емкостях. Для зимнего хранения оптимальная температура составляет +2..+3°С. Сорта с непродолжительной лежкостью используют для переработки (соки, компоты, джемы и др.).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − 2 =

Adblock detector