Высадка винограда в школку

Сегодня поговорим о посадке виноградной школки. Статья ориентирована на начинающих, поэтому я позволю себе отклоняться от принятых в виноградарстве терминов, чтобы понятнее изложить суть вопроса. Школка винограда – это грядка, маленькая или очень большая, не имеет значения, в которой из черенков винограда выращиваются саженцы, то есть рассада винограда.

Для чего вообще нужна школка и почему не посадить виноград черенками сразу на место? Об этом я уже писал в отдельной статье, с некоторыми ухищрениями посадить черенками можно, но поскольку виноград требует посадки на довольно большую глубину, то пятка черенка оказывается в условиях холода где корнеобразование идет медленно. Верхняя же часть, находясь в тепле быстро распускает почки и трогается в рост, побеги с листьями в отсутствии корней быстро иссушают черенок и он гибнет. Вот это и есть основная причина выращивания саженцев винограда именно в школке, на небольшой глубине, где почва прогревается намного лучше. Вторая причина для посадки школки – выращивание рассады винограда, то есть саженцев.

Посадка черенков в школку производится весной, а к осени мы должны получить полноценные годичные саженцы с корневой системой. В южных регионах саженцы из школки начинают выкапывать с начала октября, после чего их сразу пересаживают на постоянное место (на нужную глубину), продают или укладывают на хранение до весны.

Подготовка почвы для посадки школки винограда

Подготовка почвы под школку сводится к перекопке нужного участка и внесению удобрений. Если земля, на которой планируется выращивать школку не использовалась ранее под виноградом, если это богатый чернозем, то внесение удобрений не потребуется. Бедную почву, и тем более, те участки где до этого уже рос виноград удобрить необходимо. И вариантов тут не много, если вы хотите получить действительно отличные саженцы, за которыми покупатели будут возвращаться к вам снова и снова, то необходимо внесение большого количества органики – перегноя. Минеральные удобрения в данном случае – это напрасные затраты, они сыграют роль лишь временной подкормки и очень скоро будут связаны почвой в недоступные соединения, и только перегной даст длительный и мощный эффект. Вносится органика перед перекопкой, как минимум ведро на квадратный метр, это соответствует слою всего лишь 1см. Если школка перед посадкой была хорошо "заряжена" перегноем, то подкормки минералкой в течение всего сезона не потребуются.

Чтобы все лето не заниматься прополкой сорной растительности небольшую школку высаживают обычно по черной пленке или агроспану. По некоторым причинам агроспан предпочтительнее, хотя со временем его всё же пробивают некоторые травы и во второй половине сезона школка прилично зарастает. Эту проблему можно решить укладкой материала в два слоя. Недостатки посадки по укрывному материалу – это ухудшение условий полива и усложнение процесса выкопки саженцев. Поэтому на больших участках, например в поле, где саженцы поливаются только дождями, а выкапывают их с помощью техники, школку выращивают без укрытия почвы. На приусадебном или дачном участке вопрос полива решается укладкой под агроспан капельной ленты.

Схема посадки школки должна обеспечивать удобство подхода для работы с саженцами, для проведения защитных обработок, зеленых операций и так далее. Чаще всего сажают в одну или две строчки. На рисунке слева показана посадка в одну строчку, справа двухстрочный вариант:

Иногда приемлема посадка в три и даже четыре строчки, всё зависит от ваших целей и от того в каких условиях вы готовы работать. Наилучшей с точки зрения экономии площади участка и удобства обработки является двухстрочная схема. Расстояние между черенками в ряду 13-15см, интервал между строчками 30см, ширина междурядий около 1м. По рядам впоследствии могут быть установлены временные одно- двух-проволочные шпалерки для подвязки прироста. Надо отметить, что излишнее уплотнение скажется в худшую сторону на качестве саженцев.

Я не выращиваю большую школку, обычно делаю всего несколько грядок в междурядьях. В этом году планирую вырастить саженцы виноградных подвоев, причем, они останутся в школке на зиму, а в будущем году будут привиты там же. Поэтому я посажу в три строчки, так как нет цели получить максимально мощный прирост в первый год. Вот так выглядят мои грядки:

Красными линиями показаны места прокладки капельных лент под агроспаном. Зеленые линии – строчки, по которым будут высажены черенки.

Подготовка черенков винограда и сроки посадки школки

Высаживать черенки винограда в школку можно после того как температура на глубине посадки, а это около 10-12см, достигнет 12-14С или выше. Определить оптимальный срок посадки можно по природному ориентиру – началу цветения абрикоса. Абрикос зацветает первым из косточковых, в это время можно приступать к подготовке черенков винограда и готовить грядки. Подготовка принципиально ничем не отличается от описанной здесь. Старайтесь соблюдать описанное в статье правило нарезки черенков, это действительно важно. Для выращивания в открытом грунте лучше использовать черенки диаметром не менее 7мм и длиной не меньше 3-х глазков.
Обратите внимание на важность вымачивания, за зиму черенки теряют много влаги, её необходимо восстановить. Вымачивайте не менее 4-5 суток, лучше неделю.
Нижние срезы делаем косыми, верхние прямыми, перпендикулярно черенку.

Для получения наилучших результатов черенки винограда перед посадкой в школку кильчуют, об это есть отдельная статья и я не стану здесь повторяться, кому интересно почитайте. Достаточно кильчевания в течение 10-12 дней, чтобы значительно повысить выход качественных саженцев из школки. Однако, это не является строго обязательным, укоренение произойдет и без предварительного кильчевания, хотя выход саженцев однозначно будет ниже.
После вымачивания, непосредственно перед посадкой в школку или перед установкой в кильчеватор базальные (нижние) концы черенков можно обработать стимулятором укоренения. Но учтите, что стимулятор никак не заменит кильчевания, а в некоторых случаях ошибка в дозировке может навредить и ухудшить корнеобразование. На сайте есть статья о стимуляторах укоренения на основе ауксинов, там вопрос освещен более подробно. В этом году я использовал самодельный гелеобразный препарат на основе индол-3-масляной кислоты в дозе 300 мг/л, что в 10 раз ниже концентрации действующего вещества в Клонекс геле. Дозировка выбрана на основании нескольких экспериментов и соображений не навредить.
Черенки обрабатывались кисточкой, только нижний конец длиной 1,5-2см. После обработки нужно дать стимулятору 15-20 минут времени, чтобы он мог "закрепиться" на черенках, после этого приступаем к посадке.

Читайте также:  Салат мангольд полезные свойства и противопоказания

Приведенная дозировка для меня самого является очередным экспериментом, поэтому я не рекомендую повторять мой опыт до получения положительных результатов! Повторюсь, наилучшим вариантом является посадка школки после кильчевания.

Посадка школки винограда

После подготовки можно приступать к посадке черенков винограда в школку. Применение укрывных материалов несколько усложняет посадку так как приходится под каждый черенок прорезать отверстие в агроспане, особенно если он уложен в два слоя. Я это делал канцелярским ножом с узким лезвием.
Втыкаем черенки в почву на глубину примерно 10см. Маркерами отмечаем сорта, чтобы не запутаться.

И вот так это выглядит в итоге, после посадки всех трех строчек:

Вот собственно и всё, сама по себе посадка школки винограда не представляет сложности. Более важным для получения качественных саженцев (рассады винограда) является подготовка черенков к посадке и дальнейший уход за школкой. Это стабильный полив, проведение зеленых операций, защита от болезней и вредителей, подвязка молодого прироста и т.д. Все эти моменты будут своевременно освещаться в разделе "Уход за виноградником в течение сезона".

Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных холодных ветров.

Почву под школку следует подготовить с осени: перекопать ее на два штыка лопатой; верхний, наиболее плодородный слой заделать вниз, а нижний переместить на поверхность, так как основная масса корней будет развиваться в нижних слоях почвы. Хорошо будет, если землю перемешать с растительным компостом. Если участок имеет северный склон, то место для школки нужно сделать ровным, переместив граблями или тяпкой часть земли на нем с юга на север. Весной место для школки необходимо обработать граблями так, чтобы на нем не было комков земли.

При посадке чубуков почва должна быть умеренно влажной. Высаживать их следует тогда, когда температура почвы на глубине 25—30 сантиметров достигнет 8—10 градусов тепла. Это приблизительно совпадает с временем начала сокодвижения у виноградного куста и набухания почек. На участке с ровной поверхностью или с небольшим склоном сажать черенки следует под шнур, натянутый с севера на юг, а при большем склоне—поперек его. Расстояние между рядами при наклонной посадке чубуков должно быть, в зависимости от длины чубуков, 100—150 сантиметров. При посадке черенков в школке наклонно на глубину 25 сантиметров создадутся лучшие условия для развития корневой системы по сравнению с посадкой их вертикально на большую глубину (рис. 5). Эти условия особенно важны для развития пяточных корней чубука. Расстояние между посаженными черенками должно быть 10—12 сантиметров, если предполагается вырастить саженцы в течение одного лета, и 15-20 в течение 2. Если ряды в школке имеют направление с юга на север, то сажать чубуки целесообразно с заглублением их в землю наклонно в виде «елочки», как показано на рис. 5. При такой посадке корни саженцев не будут переплетаться в ряду между собой, что весьма важно при выращивании саженцев в школке на протяжении двух лет.

Рис. 5. Расположение чубуков в школке:
а— расстояние между чубуками 10—12 см при однолетнем высаживании саженцев и 15—20 м– при двухлетнем; б— нижние концы чубуков при наклонной посадке находятся на расстоянии 25 смот поверхности почвы.

Если же ряды в школке будут иметь направление с востока на запад, то заглублять черенки в землю целесообразно наклонно с севера на юг.
Садят чубуки следующим образом. Деревянным колом или ломом толщиной 4—5 сантиметров с гладкой поверхностью и острым концом делают в земле отверстие на длину чубука и вставляют его туда нижним концом так, чтобы глазок был обращен в южную сторону и находился под натянутым шнуром на одном уровне с землей. После этого отверстие следует залить водой, а когда она впитается, слегка притоптать почву, чтобы вокруг чубука не было пустоты. Над верхним глазком черенка нужно сделать небольшой холмик из земли высотой 5—6 сантиметров, что предохранит глазок от высыхания и предупредит развитие из него побега до появления корешков. Образование же корешков может задержаться из-за недостатка тепла в почве. В таком случае «поторопившийся» побег может засохнуть.
Каждый сорт винограда, посаженного в школку, необходимо отметить колышком с указанием наименования сорта.

Черенки после хранения зимой осмотрите и приступайте к нарезке.

Помним, что черенки у нас вдвое длиннее, чем нужно. Значит, с каждого заготовленного удлиненного черенка у нас наверняка может получиться два трехглазковых или один трехглазковый и два укороченных с двумя глазками — ориентируйтесь на состояние конкретного черенка.

Читайте также:  Лечение животных асд 2

При нарезке коротких черенков с тремя глазками нижний срез нужно делать сразу под узлом черенка, отступив 1-2 мм, чтобы не раздавить диафрагму узла, а верхний срез на 2 см выше глазка с наклоном среза в противоположную от глазка сторону.

Укоренение винограда

Очень хорошо, когда черенок начинается и заканчивается усиком. Именно в таких узлах есть мембраны, которые защищают черенок от потери влаги. Такую рекомендацию вы встретите в любой книге по виноградарству, и хотя на практике не всегда удается выгадать черенок с подобным расположением усиков, но если специалисты рекомендуют, надо стараться.

Нарезанные таким образом черенки винограда ставим на вымачивание. Хорошо перезимовавшие черенки вымачивают 1-2 суток при температуре 10… 15°С. После вымачивания черенки можно поместить в раствор любого биологического стимулятора — «экогель», «гумисол», НВ-101, «риверм». Перед применением этих препаратов внимательно прочитайте инструкцию.

После таких водных процедур черенки винограда можно высаживать прямо в школку.

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем компоста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но если вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего, необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе:

  • ровное не затеняемое место,
  • ориентация с севера на юг,
  • отсутствие сквозняков и т. д.

У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на расстоянии 15 см. При таком размещении гарантируется равномерное освещение солнцем — до обеда оно греет саженцам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Не лишним будет продумать заранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любыми мелкими растительными остатками слоем 10-15 см — например, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соломенной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насытить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на протяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насыпая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроорганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют земляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганизмы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гумусом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повышает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо мульчирования в течение сезона систематически сеять на грядке под школку зеленые удобрения — сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно получить за сезон 3-4 вегетации — самое главное не перекапывать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодородную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного года направляются на образование структуры почвы на грядке, то есть на формирование ее естественной рыхлости и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках копают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и засыпают выкопанной землей.

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нарушается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растениям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся семена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет — именно поэтому при традиционной агротехнике прополка бесконечна.

Как же тогда посадить черенок, если траншеи не копать? Легко. Просто воткнуть его под углом 45° прямо в рыхлую и влажную почву под мульчей. Вот ради чего мы добивались рыхлости структурированной почвы.

Посадка черенка производится почти на всю его длину, сверху оставляем лишь верхнюю почку. Посаженные таким образом черенки обильно поливаем прямо по мульче в области расположения пяток. Для того чтобы защитить верхнюю почку от солнца и ветра, укрываем ее землей, которую можно взять из междурядий или привезти тачкой из другого места на участке. Возить нужно не много, ровно столько, чтобы над верхней почкой черенка было 2-3 см рыхлой земли, так что доставка ее к школке не составит труда. Делаем этот временный весенний холмик прямо на мульче. Когда побеги пробьются сквозь этот холмик, понемногу его понижаем, равномерно разбрасывая землю.

Уход за саженцами винограда в школке

Мероприятия, проводимые в традиционной школке во время выращивания саженцев, называют стандартными: рыхление почвы, регулярная прополка, подкормка минеральными удобрениями, обработка химическими средствами защиты от болезней и вредителей, обильные поливы, чеканка, катаровка и пр.

Молодые побеги уже начали понемногу выходить из временных холмиков и нуждаются в нашей помощи. При достижении молодыми побегами длины 5 см весенние холмики постепенно понижаем, тем самым постепенно приучая нижнюю часть побега к солнцу. Эту процедуру желательно проводить в пасмурную погоду, чтобы молодые неокрепшие побеги не получили солнечных ожогов.

Читайте также:  Где растут трюфели в беларуси

В это же время проводим первую обработку биопрепаратами. Практически всегда обработка виноградника должна быть комплексной и направленной на борьбу одновременно как с вредителями, так и болезнями (можно с разницей в 1-2 дня — для винограда это одновременно). Первая обработка «актофитом» — для борьбы с листовертками, совками, клещами. На следующий день «микосаном» или «фитоспорином» — против грибковых болезней (при этом не стоит забывать, что «микосан» в баковых смесях использовать нельзя). Замечено: когда некоторое время стоит пасмурная и сырая погода, лучше работает «фитоспорин» или «фитодоктор». Если же погода жаркая и сухая, то «микосан». Что касается последующих обработок школки биопрепаратами, то желательно проводить их каждые 12-14 дней. Чередование препаратов в зависимости от погодных условий и систематическое их применение обеспечивает надежную защиту виноградника от вредителей и болезней.

Благодаря хорошему слою мульчи, который по мере необходимости пополняется несколько раз за лето, поливы для нас носят эпизодический характер — достаточно одного полива в две недели. Исключение может составлять лишь засуха. Чтобы определить потребность нашей школки в поливе, достаточно заглянуть под мульчу, взять горсть земли и сжать в комок. Если комок не распадается, но при этом не пачкает руку, то влажность составляет примерно 70 %, что и требуется для нашего винограда. Как с обычным взрослым виноградом, с конца лета поливы исключаются для лучшего вызревания побегов.

Подкормки виноградных саженцев проводятся точно так же, как описанные ранее для юных и взрослых кустов, и совмещаются с поливами. За лето проводят три подкормки, из них две — в первой половине лета (середина июня — конец июля). Из третьей подкормки, которая делается в конце августа, исключается азотсодержащий компонент — помет, травяные настои, компостный чай или ЭМ-компот, а количество золы повышается вдвое. Калий, находящийся в золе, способствует вызреванию лозы и накоплению пластических веществ, необходимых для нормальной зимовки куста.

Очень эффективно проведение внекорневых подкормок по листу. Для таких подкормок используется настой золы (пол-литра на ведро воды) или компостный чай (любая разумная концентрация). Также можно применять в соответствии с инструкцией «риверм», «гумисол», «оптим-гумус» и другие препараты такого типа. Подкормки по листу проводятся через неделю после основной корневой подкормки.

На что еще нужно обратить внимание при уходе за школкой, так это на удаление верхних корней, которые очень интенсивно развиваются на втором и третьем узле черенка. Это так называемые росяные корни. Они являются конкурентами пяточных (нижних) корней и, как правило, развиваются очень мощно и быстро, но в экстремальных условиях — засуха и мороз — они беспомощны из-за мелкого своего расположения. Зимой при недостаточном укрытии они могут полностью вымерзнуть. И куст, перешедший на питание за счет таких корней, обязательно погибнет. Поэтому росяные корни нужно удалять в пользу пяточных корней. Такой прием в виноградарстве называется катаровкой. Черенок, выкопанный из школки, лишь тогда считается качественным, когда у него более всего развиты нижние пяточные корни.

Пасынкование побегов также является важным приемом и относится к основным зеленым операциям, проводимым с частями виноградного куста. Выламывание пасынков способствует развитию и равномерному вызреванию основного побега. Пасынки удаляют по мере их роста, оставляя лишь один-два листа. Пасынкование предупреждает перегруз саженца лишними, ненужными побегами и способствует лучшему проветриванию всей школки.

К необходимым мероприятиям, проводимым в школке, нужно также отнести и чеканку побегов, которую проводят в середине августа. Удаление верхушек побегов с 3-5 слаборазвитыми листьями способствует лучшему вызреванию. Сигналом к проведению чеканки служит выпрямление коронки (верхушки) побега.

При выкапывании саженцев из школки используем все те же садовые вилы или штыковую лопату. С их помощью саженец по всей его длине как бы подрываем, но не раскапываем и аккуратно вытаскиваем рукой из земли. При таком способе извлечения саженцев структура почвы практически не нарушается, и если почва хорошо структурирована, а мы все делаем аккуратно, то обрыв корней саженцев получается минимальный. Выкопку школки производят в конце сентября — начале октября.

К этому времени лоза на побегах вызревает на достаточную длину, чтобы при посадке саженца на постоянное место обрезать ее на 5-6 почек. Выкопанные из школки саженцы 5-8 часов вымачиваем в воде. После вымачивания обычно сразу же сажаем их на постоянное место или готовим к продаже. Что не продано и не посажено осенью, готовится к хранению до весны.

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка уже на третий сезон работает на всю катушку.

Что касается целесообразности школки на участке, то в нее можно высадить и 10 черенков, а можно и 500. Зачем так много? Продадите. Не хотите продавать — подарите. Будете популяризатором сортового винограда в своем регионе. Но все же качественный посадочный материал, да еще хорошего сорта иметь в «закромах» очень полезно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × два =

Adblock detector